Berlin

Das LuLa ist mein neuer Favorit. Egal wann ich dort war, ob mit Freunden oder meiner Familie es war den Besuch wert. Man fühlt sich wohl, das Essens- und Getränkeangebot ist abwechslungsreich und auch für mich als Vegetarierin gibt es mehr als ein oder zwei Gerichte zur Auswahl. Ich plane schon meinen nächsten Besuch.

Weil ich das Mittagessen im Söl‘ring Hof auf Sylt noch so nett in Erinnerung und mein beruflicher Termin nahe des Potsdamer Platzes schon am späten Vormittag geendet hatte, versuchte ich es spontan mit einer telefonischen Reservierung im ebenfalls zweifach besternten Facil. Kein Problem, war die freundliche Antwort. Etwas vor der Öffnungszeit wurde ich an der unauffälligen Rezeption des Mandala empfangen und von einer jungen Dame per Fahrstuhl in den 5. Stock begleitet. So etwas hat Stil. Ebenso wie das Foyer, in dem ich mit einem wohl ebenfalls hungrigen Pärchen noch einige Augenblicke warten musste, bis die letzten Vorbereitungen abgeschlossen waren. 
Dann wurden wir freundlich in den lichtdurchfluteten, überdachten Innenhof gebracht. Als früher Gast hatte ich die Möglichkeit, einen Tisch im kleinen,  asiatisch gestalteten Garten zu wählen. 

Eine Oase der Ruhe, so klischeehaft, so wahr. Mit einigen frechen Mitgenießern 

und dem einzigen (kleinen) Nachteil, dass hier die Tische deutlich enger standen, als im hellen, ebenso eleganten wie entspannten großen Gastraum, dessen Glasdach wohl auch geöffnet werden kann. 

Nach und nach trudelten ganz verschiedene Gäste ein, von der (wohl) chinesischen Influencerin in Prada bis zu den (wohl) russischen Touristen in…naja, Sachen. Auch „Ersttäter“ fanden sich ein, die ernsthaft der Legende anhingen, man dürfe in der Sternegastro nicht das Dessert voneinander probieren. Das sehr gemischte Publikum mag dem Umstand geschuldet sein, dass man im Facil mittags ab 2 Gängen (für 54€) bestellen kann. Ideal, um das Haus und die Hochküche ohne Kreditaufnahme kennenzulernen. Dazu ein charmantes, offenes, höfliches Serviceteam, angeführt vom reizenden Gastgeber Manuel Finster. Ich entschied mich für 4 Gänge, die mit glatten 100€ zu Buche schlugen. Ein sehr fairer Preis, der durch die Getränke schwer quersubventioniert ist.

Man reichte ein Oshibori zur Erfrischung; im Sommer stets gern genommen. 
Bei einem White Port von Niepoort (freundliche 7€ für die üblichen 5cl) 

gestaltete sich die Weinauswahl dann etwas zäh. Irgendwann gab ich mich geschlagen und akzeptierte die vorgeschlagene Rhône-Cuvée aus Chenin Blanc, Semillon und Roussane. Die 0,1l-Schlückchen mit jeweils 16€ unangemessen hoch bepreist. 

Sie passte als Allrounder allerdings vorzüglich zum Menü. Ein Wein, der tatsächlich auch in Rheine Gnade gefunden hätte… Anders als meine Bitte nach Leitungswasser, die die jungen Servicekräfte gleich zweimal vergaßen. Um meine dann vielleicht etwas rigoroser vorgebrachte weitere Erinnerung statt mit einer Entschuldigung mit einem öligen „Sehr gerne!“ zu quittieren. Das entsprach nicht meiner Vorstellung vom Niveau des Hauses, und ich mag solche Dinge nicht mehr in mich „reinärgern“. Herr Finster nahm meine zwei, drei leisen Sätze ohne Verlust der Oberbekleidung sehr professionell und vernünftig entgegen.

Das Amuse gefiel mir dann schon sehr:
Knackiger Chicorée Salat erhielt mit Granatapfel-Granité einen erfrischend fruchtigen Gegenspieler. Sehr schön, sowohl texturell als auch in der geschmacklichen Komposition ein Wasabi-Erdnuss-Brunch (tatsächlich ein Fertigprodukt). Fetacreme sorgte für Cremigkeit und setzte zunächst einen säuerlichen Akzent. Nachdem sich Kälte und Süße aufgelöst hatten, kam die leichte Bitternote der bleichen Zichorie durch, was mich irritierte, aber nicht schlecht schmeckte. Ein echter (kleiner) Störfaktor war dagegen die Erdnusshaut aus dem Crunch, auf der man ziemlich lange herum kauen kann…


Vor dem eigentlichen Menü verdeutlichten zwei hausgemachte Brote mit gesalzener Butter den Klassenunterschied zum üblichen Baguette! 

Ich bitte inzwischen ausdrücklich darum, mir etwas Zeit für das Brot zu lassen, das ich genießen und nicht nur „nebenbei“ essen möchte. Kein Problem. 

Zum Start hatte ich vegetarisch gewählt, da die Kombi Waldpilze und Dijonsenf kräftiges Umami versprach. Am Gaumen blieben die kleinen, feinen Pilze zunächst sehr zurückhaltend und ließen den vielen frischen Kräutern Raum. Der Senf war dagegen sehr dominant zu einer halbfesten Halbkugel verarbeitet worden, deren feuchte Oberfläche mit dem Löffel schwer zu teilen war. Slippery little sucker… Vielleicht wurden Happen zu groß und dadurch im Zusammenspiel zu intensiv?


Durch eine angegossene Pilzschaumcrème, der man reichlich gute Butter anschmeckte, übernahm dann recht schweres Umami das Regiment, gegen das kleine Ananas-Stückchen wenig zu melden hatten. Die Senfcrème wurde übrigens nicht aus dem fertigen Produkt hergestellt, sondern aus selbst gemahlenen Körnern. Was man an den kleinen, gar nicht mal so weichen Schalenresten durchaus bemerkte. Aber ich bin da ja überhaupt nicht empfindlich. 

Beim zweiten Gang war ich dagegen vollständig begeistert. 
Zartes Bries, in Sherry mariniert (Fiel mir jetzt nicht so auf. Bei den knackigen Zwiebelstreifen schon.) und dann in Panko dunkel gebacken. Weich, aber doch mit Struktur. Schon mal erstklassig. Die zweite Komponente war der (zumindest im Sommer) selten gegessene Wirsing. Gar nicht schwer oder gar muffig, sondern als feine buttrige Mousseline und einem Püree, in das exakt gegarte Perlgraupen eingearbeitet waren. Am überraschendsten frittierte Blätter, denen - wie auch immer - der Glanz von Alufolie verliehen wurde. 


Eher nichts für Menschen, die die Sterneküche sowieso uncool finden. Mich begeistern Kreativität und Handwerk halt. Leben und leben lassen ist doch ein hübscheres Motto als das abwertende „Chichi“. Dem Ganzen gab Kalbsjus Kraft und frittierte Kapernblüten sorgten für knusprige Säurespitzen.
Sehr gute Balance zwischen Feinheit und Rustikalität.

Was selten vorkommt:  An diesem Tag ging es mal komplett ohne Fisch oder Meeresfrüchte. Und die Entscheidung für das Short Rib war ganz sicher richtig. Das australische Wagyu war super zart und geschmacklich sehr intensiv. Ich esse selten Fleisch, aber wenn es so gut ist wie im Facil, bin ich hin und weg. Der Mandel-Bruch als Topping passte mit seinem Rauchgeschmack grundsätzlich gut, war aber (für mein Empfinden) sehr salzig. Die aus den Mandeln gemachte Crême schmeckte da viel runder. Vielleicht sollte das Salz die süßen Elemente kontern: Ananas brachte Frische in Fenchelkomponenten, die mariniert und angebraten überzeugten. Auch in der nicht zu spitzen Vinaigrette waren feinste Fenchel-Brunoises untergehoben. Sehr geiler Teller!


Es war der Tag der ungewöhnlichen Bestellungen, denn Dessert lasse ich wirklich häufig ausfallen. Aber die Kreation von Melone, Himbeere, Tomate und Basilikum sah schon am Nebentisch unwiderstehlich sommerlich frisch aus!

Eine hübsche Himbeermousse auf Biskuitteig überraschte mit einer Kompott-Füllung nicht zu süßer Cantaloupe. 

Das Joghurt-Melonen-Aprikosen-Eis matchte prima mit den exzellenten frischen Beeren sowie Kokos-Crumble und gerösteten -Spänen. Das wunderbaren Frucht-Potpourri wurde durch Basilikumöl und ein sonnenreifes Kirschtomaten-Confit, das sich in kleinen Sphären versteckte, auf eine neue Geschmacksebene gehoben. Ein Dessert, dem jede Schwere abging und das den Sommer intensiv an den Gaumen zauberte.
Dazu natürlich ein Süßwein, Dr. Crusius Schlossböckelheimer Felsenberg 2021 gut gekühlt (15€ für 0,1l). Eine Auslese, die trotzdem genial eine frische, fast schon moselihafte Säure mitbrachte. Leider war der Service erneut nicht ganz auf Zack, denn die Korkteilchen im Glas waren schon recht deutlich zu erkennen. Mein Stirnrunzeln wurde sofort bemerkt und ein neues Glas angeboten. War nicht nötig, ein langstieliger Löffel half auch.

Damit endete mein Menü, aber ein paar kleine „Rausschmeißer“ hatte die Küche auch mittags parat:
Die auf Haselnussmürbteig thronende, ungewöhnliche Bergamotte-Perle wurde von einem Kokos-Schokolade-Trüffel begleitet, der mühelos die Kindheits-Erinnerung an ein Bounty reaktivierte, aber eben in der 2.0-Ausführung bester Zutaten.

Und als Abschlussakkord separat ein sehr starkes Birnen-Curry-Sorbet.

Alles Kleinigkeiten waren nicht zu süß, was meinem Geschmack entgegenkommt.

Nach der unproblematischen Bezahlung mache ich mich zunächst allein auf den Weg zum Fahrstuhl, bis der sympathische Herr Finster mir hinterher eilte, um sich nochmals für die Ruckeleien zu entschuldigen und mich zu verabschieden. Das versöhnte dann doch.  

Auf dem Weg dorthin dachten wir "Ruf doch mal an!". Immerhin war es Sonntag Abend und da Der Alte Fritz als ein traditionelles Berliner Restaurant bekannt ist, wollten wir nicht hinfahren um dann keinen Platz mehr zu bekommen. Am Telefon erhielt ich eine typische schnodderige berliner Antwort und ich hatte fast das Gefühl, mich für die Störung durch meinen Anruf entschuldigen zu müssen. Es wäre genug Platz. Also setzten wir die Fahrt durch den Untergrund bis zum Alexanderplatz fort. Von dort dann gemütliche 15 Minuten an der Oberfläche zur Panoramastraße und an der Hinterseite eines Häuserblocks findet man das Restaurant. Vorne dran ist feste Außenbestuhlung errichtet.

Hinein durch die alten Holztüren. Innen genauso viel Holz. Das Lokal ist durch dekorative Trennungen in drei Teile aufgebaut. Auch Schränke, Regale und viele Töpfe und andere alte Utensilien sind im großen Raum verteilt. Es waren etwa die Hälfte der Tische durch Gäste belegt, darunter eine große Gruppe britischer Jugendlicher. Ein Mann mit Halbglatze stürmte auf uns zu. Ein Tisch für 2. Und er erinnerte sich noch an den Anruf, fragte nach, ob wir das waren. Einen Tisch am Rand bekamen wir angeboten, ok. Die Speisekarten legte er eine Minute später auf den Tisch.
Wir suchen immer einheimische Kost, wenn wir in fremden Gefilden sind. Deshalb sind wir auch hier. Berliner Küche ist deftig und fleischlastig. Die Wahl fiel nicht so leicht. Suppen, Salate, Burger, Fisch , Schnitzel. Und sogar vegetarisches gibt es hier. Wir blieben aber auf der Berliner Karte aus Zilles Milieu. auf der es natürlich Currywurst gibt. Buletten, Schweinshaxe, Kalbsleber, Blutwurst. Hoppel Poppel, ein Berliner Bauernfrühstück. Zille war ein Berliner Maler und Fotograf , gestorben 1929. Wieso er nun hier die Überschrift für die traditionellen Gerichte bildet und man nicht beim Alten Fritz bleibt, hatte ich nicht erfragt.

Wir bestellten Berliner Eisbein mit Sauerkraut, Erbsenpüree und Salzkartoffeln. 18,90 Euro. Der Frau hat es gut geschmeckt, vor allem das Erbsenpüree, von dem es mehr hätte sein können. Für mich gab es die Wurstparade, bestehen aus 3 Nürnberger, 1 Berliner Rostbratwurst und 1 deftige Knacker. Dazu Sauerkraut und Kartoffelpüree. 16,90 Euro. Definitiv interessante Mischung mit den 3 Wurstsorten. Das Sauerkraut auch gut abgestimmt, der Püree etwas pampig.
Diese Gericht wurde uns nicht berechnet, da wir einen mobilen Gutschein vorlegten. Der Berliner Kellner wusste damit gleich umzugehen und notierte sich den langen Code auf seinem Notizblock. Auf eine Entwertung auf dem Handy bestand er nicht.

Die Limonade 0,4 gab es für teuere 4,90 Euro, die 0,4 Apfelschorle sogar für 5,50 Euro.
Und der Kellner hat halt seine typische Art, war aber nicht unfreundlich.

Das CHIARO kehrt zurück zu seiner DNA. Die neue Ausrichtung fokussiert sich wieder auf die italienische Küche. Klassiker modern gedacht, aber immer mit Authentizität bei höchstem Qualitätsanspruch heißt das Motto. Kuratiert vom ehemaligen 2-Sterne-Chef Fulvio Pierangelini, dem Kulinarik-Chef der Rocco Forte Hotelgruppe.