Solingen

Wir befinden uns im Solinger Stadtteil Burg an der Wupper, Stätte meiner Kindheit und Jugend, mein Elternhaus steht dort.
 
Den Bergischen muss man sicher nicht erklären, was es damit auf sich hat und auch überregional genießen das namensgebende Schloss und die dortigen Veranstaltungen durchaus einen veritablen Bekanntheitsgrad.
 
Für die hiesigen Leser dennoch vorab ein paar Zeilen zur touristischen Historie des sich in Ober- und Unterburg gliedernden Stadtteils Solingens, bis zur Gebietsreform und Eingemeindung von 1975 war Burg mit zuletzt rund 2000 Einwohnern eine der kleinsten Städte in Nordrhein-Westfalen.
 
Ein Ort mit gastronomischer Tradition
 
Die Geschichte des Tourismus in Schloss Burg begann im späten 19. Jahrhundert, als die Burg für Besucher geöffnet wurde. Zunächst war der Zugang nur begrenzt möglich, da das Schloss noch in Privatbesitz war. Aber im Laufe der Zeit wurde das Interesse an der Burg immer größer, und schließlich wurde sie für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
 
In den 1920er und 1930er Jahren wurde Schloss Burg zu einem beliebten Ausflugsziel für die Menschen in der Umgebung. Es wurden viele Veranstaltungen organisiert um Besucher anzulocken, darunter Konzerte, Theateraufführungen und Mittelalterfeste. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Burg beschädigt, aber später restauriert und wieder für Touristen geöffnet.
 
Ab den 1950er Jahren erlebte Schloss Burg, und damit auch die Ortsteile Ober- und Unterburg, einen erneuten Aufschwung im Tourismus. Es wurde ein Museum eingerichtet, das die Geschichte der Burg und ihrer Umgebung dokumentierte. Besucher konnten nun auch an geführten Touren teilnehmen, um mehr über die Burg und ihre Geschichte zu erfahren.
 
Heute ist Schloss Burg eine der wichtigsten Touristenattraktionen in der Region, zieht jedes Jahr unzählige Besucher an und ist auch ein beliebter Ort für Hochzeiten und andere Festivitäten.


 
Aber vom Glanz alter Zeiten ist man in Burg, das dementsprechend in Sachen Gastronomie und Hotellerie mit den Jahrzehnten auf eine reiche Tradition zurückblicken kann, leider weit entfernt.
 
Corona und die Baumaßnahmen der letzten Jahre haben hier sicher eine Rolle gespielt, aber gastronomisch habe ich außer Waffel- und Ausflugsküche auch schon vorher nichts wirklich Lohnendes wahrgenommen und auch die Zahl der Betriebe nahm ab. Gerade Unterburg machte einen traurigen Eindruck, insbesondere wenn man den Ort lange kennt, denn ich bin hier aufgewachsen.
 
Wehmütig denkt man da an die Jahre, in denen ein Haus Striepen noch mit gehobener Klassik auswärtige Gäste nach Unterburg lockte, die ansonsten nie den Weg dorthin gefunden hätten; und auch das wunderbare Buch von Olaf Link zu historischen Solinger Restaurants und Hotels, weiß so manches Lied vom alten Burger Glanz zu singen.
 
 
Neuer Wind in Burg?
 
Und so freute es mich sehr, in der Lokalpresse vor einigen Wochen die Ankündigung zu lesen, dass man sich zusammen tut in der Gastronomie des Stadtteils, gemeinsam auftreten möchte und Dinge angehen. Das klang ambitioniert und gut!
 
Eine gemeinsame „Küchenparty“ war geplant, ein Menüabend mit fünf Gängen als Forum für den Austausch mit Gästen und der Gastronomie, als Startschuss für eine Interessengemeinschaft und weitere Initiativen - und ich entschied gerne teilzunehmen .
 
„Ich werde dies mit meinen Mitteln unterstützen, so gut ich kann und habe bereits Kontakt aufgenommen, es wird mir eine Freude sein, hier am Ball zu bleiben und zu berichten.“ schrieb ich dazu motiviert an anderer Stelle, und meinte das vollkommen ernst.
 
Was es geben würde, das verriet man vorab nicht, nur die Zahl der Gänge: 65 Euro wurden hierfür aufgerufen, die ich gerne per Vorkasse entrichtete.



Das schürte jetzt keine realitätsfernen Gourmet-Dining Erwartungen, sondern eher den Wunsch nach klassischer Gutbürgerlichkeit in gepflegt und gut, wobei positive Überraschungen natürlich immer willkommen sind: und die sollte es auch zuhauf geben, leider wenig erfreuliche.
 
Die teilnehmenden Betriebe im Einzelnen:
 
·  Zur Schönen Aussicht         
·  Zum Burgnarr
· Zum Rittersturz       
· Waffelhaus – Bergischer Löwe
·  Vintage Werkstatt
· Bergische Grillakademie
 
 
Am Ort des Geschehens
 
Lange war ich nicht mehr auf dem Areal der Burg, obwohl ich zwischen 2014 und 18 beruflich bedingt hunderte Male an ihre vorbeifuhr, auf dem Weg von und zur A1, meiner damaligen Pendlerroute.
 
Ich freute mich über den seit der Kindheit so vertrauten Anblick, als ich meinen Wagen auf dem oberen Parkplatz des Schlosses abstellte und einige Momente verweilte.
 
Der Weg zum ausrichtenden Restaurant „Zur Schönen Aussicht“ war nicht weit, durch das Tor und die äußeren Wehranlagen gegangen ist man schnell im Inneren und kann von hier oben so manchen vertrauten Ausblick genießen, der an diesem trüben Tag in der Dämmerung jedoch jeweils wenig postkartentauglich schien.


 
Vor dem Haus warteten bereits einige Gäste auf Einlass, ich machte noch ein paar Fotos als ein Herr im Narrenkostüm aus dem Nachbarlokal „Zum Burgnarr“ trat, es war Lukas van Hove, mit dem ich bereits kurz in Sachen des Tickets telefoniert hatte, laut eigener Aussage der Initiator der Interessengemeinschaft.
 
Er ist der Wirt des Burgnarr und seit 2020 in Oberburg, bereits vor über 30 Jahren war er in Burg in der Gastronomie tätig, zwischenzeitlich lange in seiner Belgischen Heimat, und nun wieder im Bergischen ansässig.


 
Man hat das deutliche Gefühl, dass er seine Narrenrolle liebt und sieht sich selbst als Markenzeichen seines Betriebes, der wie alle Lokale in Oberburg in erster Linie Tagestouristen u.a. mit Waffeln und dem regionalen „Signature Dish“, der opulenten Bergischen Kaffeetafel, versorgt, ein abendliches à la carte Geschäft gibt es schlicht nicht.
 
Als Gag für die Tagestouristen und ihre Kinder und Enkel sicher völlig OK, aber an so einem Abend über Stunden,
empfand man das mit der Zeit doch als etwas kindisch.

Das Ambiente der „Schönen Aussicht“ stimmte nostalgisch, hier kann man noch die goldenen Burger Zeiten erahnen, die schöne Decke, die Leuchter, dieser herrliche Blick aus der Fensterfront.


 
Hier könnte man so viel draus machen, aber nicht nur Dinge wie völlig deplatzierte Dekoration in Form eines Vogelhäuschens mitten im Gastraum ließen einen stirnrunzelnd innehalten.
 
Dass die Räume unter einem erheblichen Renovierungsstau leiden, man dem abgewetzten Teppich und den von abgeplatzter Farbe geplagten Sockelleisten auf weite Entfernung ansieht, dass hier Jahrzehnte nicht renoviert wurde, ist das eine.


 
Falls vorher der Wille oder das Kapital für einen großen Wurf nicht vorhanden waren, kann man sicher nicht erwarten, dass man nur auf diesen Abend blickend plötzlich Unsummen locker macht. Hat auch niemand.
 
Aber warum wir an der Fensterfront, an einem Abend, an dem man sich als Gastronomie im Stadtteil präsentieren möchte, allen Ernstes an Tischen mit transparenten Plastiktischdecken (zum Schutze der eigentlichen Tischdecke darunter), die im hektischen Ausflugsgeschäft sicher Sinn machen, sitzen musste, hat dann wirklich niemand mehr verstanden.
 
Nichts war in irgendeiner Form eingedeckt, die „Tischkultur“ bestand im Setup des Tagesgeschäftes: Salz- und Pfefferstreuer, ein Oldschool Zuckerstreuer und ein winziger Teelicht-Leuchter – eine Zeitreise in die Kindheit, mehr Retro geht nicht.
 
Die zahlreich erschienen – meine Karte trug die Nummer 83 - Gäste wurden eingelassen und ich sollte unfassbares Glück mit meiner Tischgesellschaft haben, ein freundliches, aufgeschlossenes Ehepaar aus Hückeswagen. Sie kochen beide gerne, gehen für ihr Leben gerne essen, wir kamen schnell ins Gespräch und siehe da: die Dame nahm vor vier Jahren mal mit großem Erfolg bei „Land & Lecker“ des WDR teil und was sie von ihrem Menü berichtete klang wirklich mundwässernd – und sah auch so aus, habe natürlich längst in die Mediathek geschaut und mir die Folge einverleibt.
 
Auch waren wir uns einig, was die Erwartungen diesen Abend betreffend anging: auch sie hatten schlicht keinerlei hohe, sondern würden sich, genau wie ich, über solide regional-gutbürgerliche Küche freuen, die erkennen lässt, das man sich Mühe gegeben hat.  
 
| Amuse |
 
Schon beim Sektempfang musste ich mich wundern. Ich erhielt eine fruchtig-zuckersüße, wenig ansprechend temperierte Angelegenheit, die mich rückblickend gar zweifeln lässt, ob man mir nicht aus Versehen eine der alkoholfreien Frucht-Secco Alternativen von van Nahmen gereicht hatte, es menetekelte da schon gewaltig.


 
Nach auffallend langer Wartezeit, begleitet von Begrüßungsreden, sollte es dann losgehen: Ich machte noch ein Foto der meisten Beteiligten und muss dazu sagen, dass auf menschlicher Ebene schon deutliche Sympathien da waren und sind von meiner Seite, insofern soll mein ehrliches Feedback zur gastronomischen Leistung an diesem Abend, mit dem ich mitnichten alleine dastehe, bitte nicht persönlich genommen werden: möge es der Verbesserung dienen.
 
Mit einem kleinen Löffelgericht zu starten war sicher keine schlechte Idee. Auf den glänzenden Plastikgrund des Tisches stellte – dieser Gang wurde serviert – man eine Mozzarella Kugel auf einem Fundament von Pesto Genovese, darüber gab man etwas dünnen Balsamico sehr überschaubarer Qualität und etwas Schnittlauch.


 
Das hauptsächliche Problem war, dass der recht trockene und bissfeste Mozzarella in etwa die Größe eines Golfballs hatte, man konnte das schlichtweg nicht in einem Bissen verspeisen.
 
Also knabberten viele, auch ich, ratlos die Kugel von oben an, hatten dadurch anfänglich gar keine Chance, das Pesto wie vorgesehen zusammen mit dem Käse zu essen.
 
Den Fehler bemerkend wurden hektisch an alle Gäste Kuchengabeln verteilt, die dankbar angenommen wurden, es war das erste Mal, dass ich einem Löffelhappen mit zusätzlichem Besteck zu Leibe rücken musste.
 
Was ich nicht verstehe ist, warum man das vorher nicht selbst bemerkt hat, auch weil viele ältere Gäste erwartbar waren und gepflegte seniorige Damen renken sich eher selten gerne den Kiefer aus.
 
Das Pesto sehr käselastig und etwas bitter, florale, ätherische Basilikum-Frische war kaum zu vernehmen, nun ja, der Abend war ja noch jung.
 
Auch noch erwähnenswert: es gab keinen Service, man bekam eine „Verzehrkarte“ – Getränke waren nicht inkludiert, eine 0,75l Flasche Mineralwasser kostete 6,50€ - und musste sich am Tresen selbst versorgen, auch dies eine merkwürdige Angelegenheit.
 
 
 
| 1. Gang |
 
Antipasti
(Vintage Werkstatt)

Die Vintage Werkstatt betreibt ein Café und ein Backhaus, dass die zum Antipasti-Teller gebotenen Pizzabrötchen in der Anmoderation des Gangs allen Ernstes als am „Nachmittag frisch gebacken“ angepriesen wurden, amüsierte meinen männlichen Tischnachbarn aus Hückeswagen sichtlich.
 
In einem Nebenraum wurde angerichtet, da es dort keine Deckenlampen gibt und ich Essen nie mit Blitz fotografiere war die gelblich schummrige Lichtsituation – wie überhaupt den ganzen Abend über – eine Herausforderung.
 
Die Gäste wurden gebeten, sich ihre Teller selbst abzuholen und eine lange Schlange stand alsbald quer durch den Gastraum.


 
Ein sehr gesunder Teller; Käse, Schinken, oder etwas aus dem Meer? Fehlanzeige. Genau wie Geschmack, eine flache, gemüsige Melange mit den üblichen „Verdure“ mit bitterem Grundton. Dazu ein nichtssagender Kräuterquark und kalte, trockene kleine Pizzabrötchen mit eher fester Krume.


 
Am Tisch machte sich da doch schon deutlich erste Ernüchterung breit, ich glaube jeder der gerne kocht, hätte mit Leichtigkeit für deutlich mehr Freude auf dem Teller sorgen können. 
 
 
| 2. Gang |
 
Wurzelgemüsesuppe mit Kräuterflädle
(Waffelhaus – Bergischer Löwe)
 
Als mir der Koch in einem kurzen Gespräch beim Empfang verriet, was es als Suppe geben würde, freute ich mich. Irgendwie dachte ich an meine Lieblingssuppe aus Süddeutschland, die heißgeliebte Pfannkuchen- bzw. Flädlesuppe.


 
Auch die Suppe stand zur „Abholung bereit“, aber anstatt einer kräftigen, ehrlichen Brühe mit fluffigen Pfannkuchenstreifen  erhielt ich in erster Linie eine Terrine mit matschigem Wurzelgemüse, die mich rätseln ließ, ob dies ein Eintopf sein solle oder was da passiert ist.
 
Die spärlich vorhandene Brühe: eine dünne, tomatisierte Angelegenheit ohne Kraft und Tiefe.
 
Das Ganze an der Grenze zur Ungenießbarkeit, Fassungslosigkeit am Tisch, aus Höflichkeit wurden ein paar Löffel probiert, das meiste ging zurück, an anderen Tischen sah es nicht viel anders aus.
 
Ich habe keine Idee, warum man so etwas schicken konnte. War das Naivität oder schlichtweg Dilettantismus?
 
Was hätte man für schöne Suppen präsentieren können, ohne Chi-Chi jeder Art, so etwas jedoch macht schlicht fassungslos.

Zum kulinarischen Niveau der Suppe passte leider auch die Reaktion des Kochs, als er nach der Zufriedenheit fragte. Ich ließ ihn vorsichtig wissen, das Ganze habe eher an einen matschigen Eintopf denn eine Suppe erinnert und hörte: "Dann gibt es demnächst noch ein Glas Wasser dazu, dann haben sie Brühe!"

Ohne Worte.
 
 
 
| 3. Gang |
 
Chicorée und Räucherlachs im Blätterteig
(Zum Burgnarr)
 
Vor dem Gang nutzte Lukas von Hove genüsslich die Bühne, die ausufernde Käpt´n Blaubär „Legende“, die er sich für sein närrisches Alter Ego zurechtgelegt hat, zum Besten zu geben.
 
Das Kostüm habe er auf dem Dachboden der Großmutter gefunden, er sei der legitime Nachfahre eines echten höfischen Narren, genau habe ich es nicht mehr in Erinnerung.
 
Angerichtet wurde nun wieder in dem schummrigen Nebenraum ohne Deckenlampen, wieder begann die geduldige Schlacht am Buffet.
 
Das Gericht stehe so nicht auf der Karte, sei aber „für festliche Gelegenheiten“ vorbestellbar, der Chicorée klang wie eine Reminiszenz an die Belgische Heimat, wo gebackener Chicorée eine Art Nationalgericht darstellt, dann aber mit Schinken und Tomatensoße, nicht im Blätterteig.


 
Vielleicht hätte man gut daran getan, gebackenen Chicorée klassisch belgisch zu servieren, das hätte – mutmaßlich – sehr viel besser geschmeckt.
 
Die Teller waren nicht vorgewärmt, von Knusprigkeit war nichts zu vernehmen, im Inneren feuchte Teigigkeit, das naturgemäß leicht bittere Gemüse und eine homöopathische Menge Räucherlachs.
 
Ach ja, wer wollte bekam noch, à la Gulaschkanone direkt aus dem Topf, am Buffet eine Kelle Bernaise über sein Blätterteig-Konstrukt, von dieser erinnere ich außer einer Kleister-Konsistenz nur noch Unmengen kleiner, harter Estragonstücke: hatte man einen ganzen Strauch mit Stumpf und Stiel geschreddert?
 
Ich muss gestehen, dass ich warmen Räucherlachs überhaupt nicht mag, um es höflich zu formulieren, aber auch dies ausblendend war in diesem faden, lauwarmen, teigig-feuchten Gebilde weder Geschmack noch Genuss zu entdecken. Und nachdem, was ich heute erfahren habe, melde ich auch erhebliche Zweifel daran an, dass es kein Fertigprodukt war. Der Verdacht beschlich mich ohnehin schon an diesem Abend.
 
Ich verstehe nicht, warum man nicht auf ein schönes Schmorgericht gesetzt hat, das gerade an so einem Bankett-Abend bei wenig Erfahrung in diesem Metier doch wesentlich unkritischer zu handeln ist.
 
So langsam hakte ich die Veranstaltung als lokalpatriotische Goodwill-Aktion ab, was meine Anwesenheit anging, das war doch stark ernüchternd.
 
 
 
| Sorbet |
 
Cassis-Sorbet
(Zur Schönen Aussicht)
 
Angesichts der bisherigen Eindrücke überraschte es doch sehr, dass man zur Neutralisierung vor dem Fleischgang mit einem Sorbet aufwartete. Ein Beispiel dafür, in dem aufblitzte, dass man sich durchaus auch Gedanken gemacht hat, fand ich gut.



Ob es hausgemacht war oder nicht ist bei Sorbet nur schwer zu beurteilen, zu gut sind manche Convenience Produkte in dieser Hinsicht.
 
Auch wenn es etwas zu fest war für meinen Geschmack, konnte man das durchaus mit Genuss verspeisen, wobei ich gestehe, das Cassis-Sorbet eines meiner absoluten Lieblings-Sorbets ist.
 
 
 
| 4. Gang |

Flanksteak mit Kartoffelgratin und Tomaten-Mango-Minz-Salsa
(Bergische Grillakademie)
 
 
Nun war es Zeit etwas frische Luft zu schnappen, ich entdeckte neben dem Haus den kleinen Pavillon der Bergischen Grillakademie, kam mit deren Chef Maik Herr und seinem Mitarbeiter ins Gespräch und schloss die beiden direkt ins Herz.


 
Seit 2016 gibt es die Akademie schon, man bietet eine Vielzahl von Grillseminaren und Catering, im „Drei Linden“ in Unterburg möchte man zukünftig auch einen Restaurant-Betrieb bieten, das alles klang motiviert und ideenreich.
 
„Hey, du bist doch der Shaney oder?“ hörte ich kurz darauf eine freundliche Stimme fragen, sieh an, eine Facebook-Freundin, eine Solinger Malerin, wir waren uns noch nie begegnet.
 
Was für eine grundsympathische, lebensfrohe Person, sie erzählte von ihrem Atelier und von Veranstaltungen, die sie dort gelegentlich organisiert: im Juni gibt es ein Whiskey-Tasting, da bin ich natürlich gerne dabei.
 
Sie war u.a. mit ihrer 14-jährigen Tochter vor Ort, die selbst schon gerne und gut kocht, wie ich kürzlich auf einem Foto sehen konnte, das die stolze Mama nur zu gerne postete.
 
Bis zum Servieren des Gangs der Grillakademie sollte es sich noch lange hinziehen, das Kartoffelgratin brutzelte noch in den mit glühenden Kohlen bedeckten Dutch Ovens und das Fleisch kam erst später auf den Grill.


 
Was dann passierte tat mir sehr leid für das Gericht, aber ich muss sagen mit Blick auf das Vermögen, als Gastronomen einen solchen Abend stemmen zu können, bin ich geradezu fassungslos.
 
Das Gericht sei eines ihrer beliebten sagten sie mir. Und ja, ein zartes Flanksteak frisch vom Grill, dazu ein klassisches Gratin aus dem Dopf (Dutch Oven), eine Tomaten-Mango-Minz-Salsa, dazu ein Balsamico-Jus, etwas Parmesan und ein Pfeffermix mit roten Beeren – das klang gut und ansprechend.
 
Dass die Salsa mit ihren großen Stücken eher den Charakter eines Obst-Gemüse-Salates hatte und in keiner Weise als Dipp oder Sauce funktionierte war da noch das kleinste Problem.


 
Man richtete die Teller im Vorraum an, dort wo man schon die Suppe aufbahrte. Man hatte keine einzige Wärmebrücke am Start, die Teller waren eiskalt und man richtete in Seelenruhe für alle Anwesenden an, bevor man zum „Essen fassen“ gerufen wurde.
 
Ich war nur wenige Momente später zurück an unserem Tisch und schon da war das komplette Gericht eiskalt: Fleisch wie Gratin.
 
Durch die vergangene Zeit hatte das Fleisch noch spürbar nachgezogen und war trocken und zäh und der Jus hätte in warm sicher auch besser geschmeckt.
 
Warum hat man sich nicht eine Wärmebrücke besorgt und dann tisch- bzw. etappenweise warm serviert, auf vorgewärmten Tellern? Das war schon unverzeihlich und ließ uns ratlos zurück.
 
Wie gesagt, am Gericht lag es nicht, denn die Idee ist gut und die Jungs von der Akademie verstehen zu Grillen, das war in erster Linie ein organisatorisches Fiasko.
 
 
 
| Dessert |
 
Baumkuchen
(Zur Schönen Aussicht)

Dieser Gang wurde, wie auch das Sorbet, am Tisch serviert und hey, das sieht ja richtig hübsch aus!
 
Angesichts dessen, was vorher teilweise auf den Teller kam, mutete das Ganze auf den ersten Blick gar an, wie eine Großtat aus der Sterne-Pâtisserie.


 
Hier hatte man sich Mühe gegeben und es sollte auch so gut schmecken, wie es aussieht. Der hausgemachte (!) Baumkuchen war saftig, der angenehm fest Himbeerschaum obenauf hatte die perfekte Textur und alles war stimmig austariert ohne einen mit Süße zu erschlagen.
 
Dazu noch ein wenig frische Himbeeren, eine Art Kakao-Crumble, ein Ornament aus weißer Schokolade schien die Waffel zu zitieren, dazu noch ansprechend drapierte Tupfer von Crème pâtissière.
 
Eine Wohltat nach diesem Vorspiel und mit Abstand der beste Gang des Abends, da kann die Schöne Aussicht wirklich stolz auf sich sein.
 
Wirklich klasse und ein Beispiel dafür, was viele sicher erwartet haben: mit Sicherheit kein Fine-Dining sondern bodenständige Dinge, bei denen man sich sichtbar Mühe gegeben hat.
 
 
 
Bei der Auswahl des angebotenen Digestifs war es dann aber schnell wieder vorbei mit Mühe und Anspruch: der Wirt des Rittersturz bot allen Ernstes zwei Party-Schnäpse an, darunter auch der „Kebekuss“, einem Pflaumenlikör, den die bekannte Kölner Komikerin zusammen mit Gaffel auf den Markt brachte.
 
Die meisten, auch unser Tisch, lehnten da gerne dankend ab, ein Schlusspunkt, der zwar irgendwie passte, aber auf eine traurige Art und Weise.
 
Es war spät geworden durch die langen Pausen, in denen ein örtliches Musiker-Duo für gelungene Rock-Pop Untermalung sorgte, die Stimmung war grundsätzlich gut, jedoch leerte sich der Gastraum nach dem Dessert spürbar schnell und rapide.
 
Fazit
 
Die Teeny-Tochter der Solinger Künstlerin hatte als begeisterte Jungköchin sogar schon einige meiner Beiträge gelesen - was für eine geschmackvolle kleine Lady!!!1! - und so kam sie gerne mit, als die Mama sich von mir verabschiedete.
 
„Hat es dir denn geschmeckt?“ fragte sie schüchtern und ich sagte ihr „jugendgerecht“ meine Meinung. Ihr hat es gar nicht gefallen: „Ich fand das hat fast alles nach nichts geschmeckt, da waren nirgendwo Gewürze!“ sagte die junge Dame leicht resigniert. Kindermund tut Wahrheit kund.
 
Vor dem Hintergrund, sich als Gastronomie in seinem Metier präsentieren zu wollen, gab es einfach zu viele unverzeihliche, eklatante Fauxpas.
 
Woran es lag? Naivität? Gastronomische Unerfahrenheit und Unvermögen? Man weiß es nicht, ich hoffe nur inständig, dass man aus seinen Fehlern lernt und diese meine Worte nicht als „Haar in der Suppe“ suchen auffasst, denn ich kam um zu Unterstützen und diese Zeilen sollen dazu dienen.
 
Zumindest ist in meiner Welt ehrliches Feedback dienlicher um Defizite auszumerzen, als der PR-Service-Artikel in der Lokalpresse, der diesen Abend zum Thema hatte.
 
Der hochbetage Redakteur im Unruhestand fabulierte in diesem von einem himmlischen, gelungenen Genussabend, dichtete dem Apero einen „Muscadet“ an und dem Dessert „heiße Himbeeren“, der blanke Hohn.
 
Aufgrund meiner Verbundenheit zu Burg werde ich den Burger Gastronomen natürlich jederzeit eine zweite Chance geben, denn die hat jeder verdient.

Ich bin dennoch froh über diesen Abend, habe Birgitt und Christof Backhaus kennengelernt, die übrigens auch unser GastroGuide Urgestein "kgsbus" von YouDinner persönlich kennen, klein ist die Welt, wir werden uns wiedersehen.

Und natürlich Janine die Malerin mit ihrem Töchterchen, manchmal sind Begegnungen rückblickend doch wichtiger als verunglückte Gastro-Events.

| Historie |

Das 1992 eröffnete Al B'Andy ist rückblickend aus meiner Sicht immer ein früher Vertreter dessen gewesen, was man in späteren Jahren im englischen Sprachraum als „Gastropub“ bezeichnete, sprich eine Mischung aus gepflegter Kneipe mit der Möglichkeit, dort auch etwas Gutes zu essen, das handfeste Kost mit ehrlichem Küchenhandwerk verbindet.
 
Eigentlich ist es angesichts des Hintergrundes dieses seit Jahrzehnten beliebten wie etablierten Lokals kaum zu glauben, dass ich es bislang noch nie über dessen Schwelle geschafft habe.
 
Denn das Al B'Andy war von Beginn an immer auch Treffpunkt für die Handball-Szene der Stadt Solingen, die man durchaus als Hochburg des traditionsreichen Mannschaftssports bezeichnen kann.
 
Mein Vater ist bis zum heutigen Tage glühender Anhänger und Urgestein des hiesigen Handballs und viele Schulfreunde und Abi-Mittäter waren aktive Spieler und prägten teilweise die Geschicke örtlicher Vereine für viele Jahre.
 
Aber in den jugendlichen Sturm- und Drang-Jahren neigt man ja immer dazu, sich von den elterlichen Idealen und dem vermeintlichen Mainstream abzusondern.
 
Und somit fügte ich mich auf meine Weise in das damalige Mosaik der Grüppchenbildung in der bunten Jugendkultur der frühen 90er Jahre, hörte u.a. viel Irish Folk bzw. Folk-Rock und –Punk – diesem Umstand ich ja meinen altehrwürdigen Nickname verdanke, lange lebe Shane MacGowan – und lief stolz mit britischer Wachsjacke oder einem grünen Holzfällerhemd mit von Mutti aufgenähtem „Ireland“-Flaggen-Badge durch die Gegend – those where the days.
 
Ehrensache, dass man sich da nicht mit den „Pur“ und „Fury in the Slaughterhouse“ hörenden „Handball-Honks“ – wir teilten natürlich gewisse gegenseitige, nie wirklich ernst gemeinte und mit Humor gepflegte Ressentiments - blicken ließ: wir als pseudo-intellektuelle Indie-Rock Fraktion residierten eher in Läden wie dem „Red“ am Werwolf, dem „Tom Bombadil“ auf der Burger Landstraße, dem legendären „Exit“ unter der Müngstener Brücke und in meinem Kleeblatt-geschwängerten Fall gerne auch im „Hedgehog“ auf der Wittkullerstraße, dem späteren „Shamrock“ nahe der Zwillingswerke – unvergessene Partynächte mit meinem lieben Freund Jason Byrne – und natürlich auch dem „Steinenhaus“ von Klaus und Susi Krämer.
 
Al B'Andy Vater Andreas Heibach schien mit dem erfolgreichen Konzept sein Glück gemacht zu haben, in späteren Jahren erwarb er den Walder Stadtsaal und das traditionsreiche Hotel „In der Straßen“ in Oberburg und wurde hin und wieder von der Lokalpresse für sein Engagement in Solingen gewürdigt.
 
Indes war es seinerzeit Till Droß, der dem „Al“ neben seinem Jura-Studium zunehmend ein Gesicht verlieh, während der gelernte Koch Gerd König die Küche verantwortete, bis man sich vor einigen Jahren trennte und König mit seinem Ohligser „Esszimmer“ – in 2021 hier bereits gewürdigt, Folgebesuch ist überfällig – fortan erfolgreich eigene Wege ging.
 
Till Droß ging, die Älteren werden sich erinnern, später auch zeitweilig auf eigenen Pfaden, bevor er sich vor einiger Zeit wieder mit Heibach zusammentat um das Al im jetzigen Status weiterzuführen.
 
„Des´Tille“ nannte sich das Ganze im seit Jahrzehnten gastronomisch genutzten Gewölbekeller der Chistiansvillen gegenüber des Stadt-Theaters und war durchaus erfolgreich, auch wenn das – um es diplomatisch auszudrücken – „sonderbare“ Verhalten des damaligen Verpächters ihm das Leben dort nicht gerade einfach machte.
 
Auch ich war dort mal zu Gast und habe darüber hier auf GastroGuide berichtet, was mir heute eine interessante Parallele bei den Vorspeisen gestatten wird.
 
Nach den wilden 90ern wurden die Partynächte deutlich seltener und das Thema „Essen“ rückte für mich immer mehr in den Vordergrund und da man in dieser Hinsicht im Al B'Andy eher „bierbegleitend“ unterwegs war, ohne dies in irgendeiner Weise despektierlich zu meinen, war auch dies nie ein Grund für mich dort begeistert einen Tisch zu reservieren, denn Schnitzel und Co. hatten für mich eher verhaltene Strahlkraft in kulinarischer Hinsicht.
 
In den letzten beiden Jahren jedoch, in denen ich aufgrund meiner „Lockdown-Chonicles“ vermehrt auf Facebook unterwegs war, fielen mir immer öfter sehr ansprechende Posts des Lokals auf, in denen man neue Gerichte bewarb, die Koch Franky, der Neuzugang in der Küche, augenscheinlich mit Liebe zum Handwerk ansehnlich auf die Teller brachte.
 
Auch von Kollegen aus der Gastronomie hörte ich von einigen Seiten seitdem sehr positive Töne und wenn die verlässlich divenhaft und kritisch agierende Kochzunft übereinstimmend sagt: „Geh mal da hin, ich esse da gerne, ist immer ehrlich und gut und eine sichere Bank!“ hat das für mich natürlich noch mal ein ganz anderes Gewicht, als unzählige einsilbige 5-Sterne Google Klatschpappen-Bewertungen der Sorte „Einfach Meeeegaaaa!!!!1!!“ (4 Herz Emojis, Flamm-Emoji, Rosa Herzausrufezeichen, Einhorn, Regenbogen, Sternchen).
 
Zwei der zufriedenen „Al B'Andy Testimonials“ sind und waren Dominic Gerberding und seine Herzdame Janine Heinrichs (Jordans Genusstruck bzw. jetzt „Gerbersding“): eine längst überfällige und bereits mehrfach verschobene Gelegenheit also, nach dem schönen Abend im Solinger Restaurant „Spicy“ – Bericht ebenfalls hier zu finden – im letzten Februar nochmals gemeinsam zu tafeln und eine gute Zeit zu haben.
 
Mit Vorfreude stieg ich also am Freitagabend gegen 18:45 Uhr auf der Augustiner Straße – einer kleinen Seitenstraße der Weyerstraße – aus dem Taxi, an dem nasskalten, windigen Wintertag machte das stimmungsvoll illuminierte Bergische Schieferhäuschen einen überaus einladenden wie behaglichen Eindruck.




| Kritik |
 
Die steinerne Treppe zum Eingang wie auch die Räumlichkeiten selbst lassen Barrierefreiheit eher wie einen frommen Wunsch erscheinen, aber manche historisch bedingten Umstände kann man sich eben nicht aussuchen, zumal der Denkmalschutz bei diesen Objekten oft ein Wörtchen mitzureden hat, was hier aber meines Wissens nicht der Fall ist.
 
Eingetreten musste ich spontan daran denken, was einen vor 40 Jahren in solch einem Lokal erwartet hätte: Rauchschwaden gemischt mit fritteusenlastigem Küchengeruch. Nicht so hier, auch wenn es später unter Vollauslastung ein wenig stickiger wurde, was jedoch auch völlig normal und unvermeidlich ist, und schließlich gibt es ja auch so innovative Erfindungen wie „Fenster“.
 
Im Hintergrund liefen Pop-Klassiker mit leichtem Retro-Touch, unsere beiden jungen Freunde waren schon vor Ort, auch Till Droß begrüßte uns herzlich und begleitete uns zu unserem gemütlichen Ecktisch im hinteren, einem Wintergarten ähnelndem Gastraum im Erdgeschoss des Hauses.
 
Personalnot im Service scheint hier offenkundig kein Thema zu sein, diverse junge Damen wuselten routiniert umher und stemmten den Betrieb, der im Verlauf des Abends Dimensionen annehmen sollte, wie ich es in dieser Form in Solingen schon lange nicht mehr erlebt habe.
 
Das liegt natürlich auch an meinem Ausgehverhalten und dass reine Esslokale natürlich eine andere Zielgruppe haben als das Konzept des Al, das schon immer erfolgreich versuchte „zweites Wohnzimmer für sich und Freunde, Party und Kneipe mit gutem Essen“ unter einen Hut zu bringen; und trotzdem war das in dieser Hinsicht bemerkenswert.
 
Besonders die überaus charmante, für uns zuständige Mitarbeiterin namens Ivka blieb mir ausnehmend positiv in Erinnerung: immer präsent, stets die Gäste und die Situation auf dem Tisch im Blick, nie aufdringlich und immer gut getimed nach der Zufriedenheit fragend, auch im dicksten Trubel ruhig, souverän und freundlichst auf Rückfragen antwortend, eine Zierde für ein Lokal dieses Settings, mitnichten nur optisch.
 
Einnehmend lächelnd wurden erste Getränkewünsche erfragt und die gepflegten Karten überreicht, A4 Klemmbretter, dazu blütenreines wertiges Papier, ein A5 Blatt als Titelseite informierte über die Specials der Woche (diesmal drei klassische USA Sandwiches), das Ganze Design und Typographie der Webseite aufgreifend, wie auch im Falle des WMTV Restaurants von Torsten Tückmantel ist es Till Droß wichtig, auch in dieser Hinsicht zu demonstrieren, dass man etwas aus seinen Möglichkeiten macht und Wert auf den Auftritt legt.


 
Wobei man an dieser Stelle auch die engagierte Freundin von Till erwähnen muss, mit der er auch sein privates Glück komplett machte. Amy ist nicht nur Geschäftsführerin sondern unterstützt essentiell im Bereich Organisation und eben auch Webseiten- und Kartengestaltung, ist sich dabei aber nie zu schade, dort am Abend zu helfen, wo es brennt: sei es im Service oder in letzter Zeit auch gerne mal in der Küche – wohl dem, der so einen flexiblen Springer hat.
 
Während wir munter plauderten kamen erste gut temperierte Durstlöscher an den Tisch, die Damen freuten sich über Himbeer-Lillet (6,50€) und wir über – passend zur Adresse – Augustiner vom Fass, der halbe Liter zu 5,00€, das Viertel zu 2,80€.
 
Schon da wusste ich, dass das Taxi heute eine gute Idee sein sollte und stellte mir entspannt ein kleines Menü zusammen, was mich als Entscheidungs-Neurotiker natürlich wie gewohnt an den Rand der Erschöpfung brachte.
 
Gottlob ist die Karte aber wohltuend übersichtlich und bietet eine ansprechende Mischung zeitgeistiger Wohlfühl-Küche, die geschickt eine große Bandbreite dessen abdeckt, was man in solch einem Lokal erwarten könnte und dabei banale SchniPoSa-Kneipenklischees wohltuend hinter sich lässt.
 
Eben das, was man in England und Irland als „Pub-Grub“ – frei übersetzt etwa „Kneipenfutter“ -bezeichnet ohne dies im Ansatz abwertend zu meinen: gutbürgerliches Essen zu realen Preisen, mal weniger mal mehr mit Klassikern wie Shepherd´s Pie und Co. besetzt.
 
Wobei man natürlich auch hier ein Jägerschnitzel auf der Karte hat, aber eben selbst-geklopft und paniert mit einem von der Pike auf selbstgekochten Champignon-Rahm – Schnitzel ist eben nicht gleich Schnitzel.
 
Wir bestellten, das Dessert ließen wir noch offen, und harrten bester Laune der Dinge, während ständig neue Gäste das Lokal enterten und der Geräuschpegel wie erwartet ständig stieg, wer an einem Freitagabend hier ein Candle-Light-Dinner plant reist sicher auch in Flip-Flops in die Arktis.
 
 
 
 | Vorspeisen  |

kleine Bruschetta – 6,50€
Wildfang-Garnelen mit Brot und Aioli – 12,00€

Die Bruschetta gefiel mir schon optisch gut, vier kleine Scheiben eines nicht zu charakterlosen Brotes, knusprig und warm, dazu sauber filetierte und gearbeitete Tomaten.


 
Die roten Zwiebeln hätte ich als Bruschetta-Purist nicht gebraucht aber die habe ich selbst in einem guten italienischen Restaurant kürzlich durchgehen lassen weil sie ähnlich mild und süß waren wie hier und das Al B'Andy ist sicher nicht der Ort, um italophile Haarspaltereien zu betreiben.
 
Nur, und das merkte ich auch vor einer Woche an, bei scharfen weißen Zwiebeln bin ich maximal ungnädig, wenn ich ein Mettbrötchen möchte bestelle ich mir eins, das ist in meiner Welt eine ebensolche rote Linie wie deutscher geräucherter Bauchspeck in einer Carbonara.
 
Dazu entkernte schwarze Oliven, obenauf etwas frisches Basilikum-Grün, fertig war ein kleiner Appetitmacher, der trotz der saisonal bedingt blassen „Wintertomaten“ viel Spaß machte.
 
Er gefiel mir im direkten Vergleich sogar deutlich besser als die „italienische Version“ vom letzten Sonntag, weil man dort Pizzateig nahm und das Ganze wie eine Pizza servierte, aber Bruschetta lebt auch von der Textur und Knusprigkeit des Brotes wie ich meine.
 
Auch wenn noch einige erfreuliche Dinge folgen sollten, wurde mit den Garnelen mein persönliches Highlight des Abends serviert.



Im Prinzip ist es die hiesige Version von Gambas al ajillo und wie angedeutet hatte ich sie schon bei meinem Besuch in der Des`Tille, damals war ich nicht unzufrieden aber merkte einige Dinge an, die man aus meiner Sicht verbessern könnte.
 
Ich glaube nicht, dass dies alleine dafür ursächlich ist, das ausnahmslos alle diese Dinge (Ware, Optik, flache Aromatik und ein Hauch PLV) adressiert und ausgemerzt wurden aber ich war hin und weg.
 
Schon optisch machte es mit den Thymian-Stängeln einen weitaus ansprechenderen Eindruck und ich war froh, meine „große“ Kamera und etwas Licht mitgebracht zu haben, auch wenn Madame wie üblich mit den Augen rollte, als ich zuhause den Kamera-Rucksack schulterte.
 
Es duftete herrlich, ich tunkte etwas vom dazu servierten guten Weizenbrot in das noch leicht brodelnde Öl und war sehr erfreut über ein hinreißend aromatisches Olivenöl, eine kräftige Knoblauch-Note, eine gute Chili-Schärfe – es hätte gerne noch ein gutes Stück mehr sein dürfen, ich hatte extra angemerkt dass ich es gerne „schön scharf“ mag, aber bei Schärfe hat man es als Koch auch nicht leicht, das war schon ok – sowie bedingt durch den frischen Thymian auch eine kräuterige Dimension.
 
Die mindestens acht großen Wildfang-Garnelen einer idealen Sortierung waren von guter Qualität und besaßen diese spezifisch-süßliche Nussigkeit, die Ware dieser Art besitzt, dazu auf den Punkt gegart, man schmeckte die große Hitze der Pfanne, besser kann man das nicht machen.
 
Es könnte auch sein, dass es gut ein Dutzend war, man fragte sich teilweise, wo denn noch Platz für das Öl war, hier bekommt man einen immens guten Gegenwert für seine inflationär angeschlagenen Euros.
 
Wenn ich daran denke, was man mir für das gleiche Geld im Sommer 21 als Gambas al ajillo in einem spanischen Restaurant in Ohligs servierte – Kritik hier zu finden – werde ich nachträglich immer noch sauer, solche Vergleiche machen deutlich, wo sich die Spreu vom Weizen trennt.
 
Die angenehm feste Aioli wusste auch zu gefallen, ein wenig mehr Knoblauchschärfe hätte sie vertragen können aber das ist ja immer auch Geschmacksache, mich erinnerte sie im positiven Sinne ein wenig an die Version vom Portugiesischen Verein im Südpark.


 
Zu den Vorspeisen wie auch zu den folgenden Hauptgerichten blieb ich untypischerweise bei Augustiner vom Fass, auch wenn man hier offene Weine durchaus brauchbarer Qualität bietet, schwenke aber erst nach dem Essen auf einen trockenen Riesling um.
 
 
 
| Hauptgerichte |
 
Allgäuer Rostbraten – 23,50€
Philadelphia Cheesesteak – 16,50€
 
Das ließ alles sehr hoffen für den „Main-Act“. Nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass alle vier Hauptgänge zeitgleich und heiß auf den Tisch fanden, als Till Droß sie gemeinsam mit seiner jungen Mitarbeiterin servierte - nicht immer selbstverständlich bei so einer kleinen Küche im Hochbetrieb, auch wenn natürlich bei weitem nicht alle Gäste hier in erster Linie zum Abendessen eintrudeln.
 
Den Allgäuer Zwiebelrostbraten nötigte ich meiner Mitbewohnerin auf, weil ich mich nicht zwischen dem eigentlich angepeilten Philly Cheesesteak und diesem von mir ebenfalls heißgeliebten süddeutschen Hausmanns-Klassiker entscheiden konnte.



Diese fügte sich aber bereitwillig und mehr als glücklich ihrem Schicksal da sie die begleitenden Käsespätzle abgöttisch liebt. Und ihre Liebe sollte nicht enttäuscht werden, auch ich probierte und war sehr angetan, auch was den verwendeten, charaktervollen Käse in idealer Menge angeht; fädenziehendes Tellerglück, passend zur Witterung.
 
Beim Fleisch setzte man auf Rumpsteak und bewies, dass man sich auf Steakbraten ohne Sous Vide bestens versteht, auf dem Punkt medium wie bestellt und dabei so zart, dass meine in dieser Hinsicht nervig pingelige Begleitung regelrecht begeistert war.
 
Hausgemachte frische Röstzwiebeln und ein kräftiger Rinderjus mit ausreichend Tiefe - ohne hier deplatzierte einseitige starke Kräuternoten - komplettierten einen mehr als gelungenen Hauptgang, der aufgrund der mehr als üppigen Portion den Preis nochmals fairer erscheinen lässt, als es ohnehin schon der Fall war. 
 
 
Das Philadelphia Cheesesteak ist ein rustikaler uramerikanischer Streetfood-Klassikers, der kulinarisch neben einigen anderen Dingen sinnbildlich für meine von diversen USA Aufenthalten geprägten späten Teenager- und frühen Twen-Jahre steht, – unbeschwerte, prägende Zeiten voller Tatendrang, Neugier und Zuversicht.


 
Dass dieses - in gut gemacht außer Frage köstliche - Sandwich in Europa fast gänzlich unbekannt ist finde ich nach wie vor sehr bedauerlich und wenn ich Leuten seine Verbreitung in den Staaten näher bringen möchte, nenne ich es gerne das „Gyros Pita der USA“, was der Sache zumindest in einer Hinsicht gerecht wird: man bekommt es fast in jeder Region und jedem Kaff.
 
Kommen wir zur schlechten Nachricht, wenn man es genau nimmt, hatte die Al B'andy Version im Detail nicht viel mit dem Original zu tun.
 
Dass man nicht das weiche Kartoffelbrot-Baguette verwendet hatte ist genauso geschenkt wie die Tatsache, dass man für die Verwendung von rotem Paprika in den Staaten geteert und gefedert würde, man nimmt nur den grünen wegen seiner leichten Bitterkeit - den man hier allerdings auch verwendete, neben der roten „Haram“-Paprika. ;-)
 
Was aber der entscheidenste Punkt war, ist dass man das Steak viel zu dick tranchiert hat und es zudem vorher im Ganzen garte. Das heißt in Kombination mit der sehr gelungenen Provolone-Käsesauce hatte man es hier eher mit einem klassischen Steak-Sandwich im Philly Cheesesteak Stil zu tun.
 
Eigentlich wird leicht angefrorenes Hüftsteak (geht auch mit anderen Cuts natürlich je nach Vorliebe) hauchdünn geschnitten und dann zusammen auf der Plancha (oder Griddle Plate wie es hinter dem Teich heißt) mit Zwiebeln und Paprika kurz gegart, ob der Käse als Sauce später kommt oder mit auf dem Grill geschmolzen wird handhabt jeder ein wenig anders.
 
Das ergibt dann ein völlig anderes Mundgefühl und unterscheidet sich auch geschmacklich durch die unterschiedliche Garung auf der Grillplatte.
 
Kommen wir aber zu den sehr sehr guten Nachrichten. Mal abgesehen davon, dass nur wenige Gäste diese Vergleichsmöglichkeit haben dürften, geschweige denn wissen, was ein Philly Cheesesteak überhaupt ist, war das Ergebnis absolut köstlich und mir nerdiges Authentizitätsgeblubber  wirklich völlig einerlei.
 
Das Steak war ebenso hinreißend zart und perfekt gegart wie beim Rostbraten zu meiner Linken, die Provolone-Käsesauce ein Genuss, der sich sogar sehr positiv von mitunter eher lieblosen USA Varianten unterschied, bei denen man im schlimmsten Fall sogar auf das grausame Cheez Wiz von Kraft setzt, das man sich wie flüssigen industriellen Scheibletten Käse vorstellen kann.
 
Dazu gab es einen Dipp nach Wahl, ich entschied mich für BBQ Sauce und wurde mit einer sehr gelungenen leicht rauchigen Variante belohnt, mainstreamig aber charaktervoll und gut.
 
Die „Skin On“ Fries die man dazu servierte, produziert man natürlich nicht selbst, aber sie sind frisch und nicht gefroren auch dort zeigt sich, dass man sich Gedanken macht wie man sich unterscheiden kann und die Variante aus ungeschälten Kartoffeln ist eine erfrischende Abwechslung, die es so in Solingen nirgends gibt.
 
Indes verschlang Tischgenosse Dominic einen weiteren Klassiker der amerikanischen Sandwich-Nomenklatur, diesmal von der Ostküste: ein (Pastrami) Reuben-Sandwich.


 
Das hausgemachte Pastrami stellt man hier aus der Rinderhüfte her statt traditionell aus der Brust, was natürlich zumindest auf dem Papier die Gefahr beschwört, es könne zu trocken werden.
 
Das Ganze auf Roggenbrot wie es sich gehört, dazu Emmentaler, Sauerkraut, Gurkenrelish und Reuben Sauce, die man sich als eine Mischung von Mayonnaise, Ketchup, Worcester Sauce und Senf vorstellen kann, einem Russian Dressing nicht unähnlich.
 
Auch wenn ich vom hochgeschätzten Charly´s Diner Chef und BBQ Nerd-Gott Dirk Vieth sicher wieder zutiefst empörte Post bekomme, falls er dies liest muss ich sagen, dass dies schon optisch sehr gelungen war und mit Freude verspeist wurde.
 
Das kann man ebenso von Janine´s Wienerschnitzel vom Kalb mit lauwarmem Kartoffel-Gurken-Salat und Preiselbeeren sagen. Man schaue sich dieses perfekt soufflierte Ergebnis an, wer da noch abschätzig über eine vermeintliche Handballer-Pinte lächelt sollte vielleicht nochmal in sich gehen.


 
Es wurde ebenfalls mit lobenden Worten verspeist und ich war fast – aber nur fast – ein kleines Stück neidisch.
 
Danach war zunächst Zeit für Hochprozentiges, einen sehr aromatischen Haselnussbrand spendierte das Haus, ich legte noch mit etwas Rum (Don Papa und Bottucal) nach und bestellte mir einen Riesling aus der offenen Weinkarte.
 
Hier setzt man auf das Weingut Peter Hohn vom Mittelrhein, in 12. Generation betrieben, 3,6 Hektar reine Steillagen mit mehr als 80% Steigung, die eine maschinelle Bewirtschaftung der Lagen unmöglich macht, reine Handarbeit im Familienbetrieb. Den Winzer kennt man gar persönlich: klein ist die Welt, aber da die Frau des Weinmachers einst in der Nachbarschaft des Al B'Andy wohnte, hatte man – also Winzer und Wirt - sich hier später im Lokal kennengelernt
 
Das Ergebnis war ein extraktreicher, trockener Wein an der Grenze zum Feinherben, dessen Qualität mich sehr positiv überraschte und der auch in Kombination mit der doch mit Aromen naturgemäß eher klotzenden Küche Sinn ergibt, ein filigraner Weißburgunder im Pairing wäre hier doch eher deplatziert.
 
 
 
| Dessert |
 
Dreierlei – 6,50€
 
Die Desserangebote wechseln regelmäßig und hätte es heute einen warmen Apple-Crumble mit Eis oder Custard gegeben wäre ich vor Glück gestorben.
 
Zu meinem Leidwesen gab es dreierlei im Glas, eine Vanille-Creme mit frischen Beeren, Panna Cotta mit Erdbeer-Hütchen und eine Schokoladen-Mousse mit Mango-Coulis.


 
Habe ich alles probiert und es sollte auch sehr gut schmecken, nur bin ich eben kein persönlicher Freund von Mousse, Panna Cotta und Co. aber das kann man wohl kaum jemand zum Vorwurf machen.
 
Viel wichtiger war, dass die beiden Damen sich über das Dessert hermachten und sehr angetan waren. Unter dem Strich abermals ein – auch vor dem Hintergrund des Preises – ansehnlich und gelungen vor den Gast gebrachtes Gericht und stimmiger Abschluss.
 
Was ich an manchen Restaurants so vermisse ist, dass da niemand ist, der dem Ganzen ein Gesicht und eine Seele gibt.
 
Dass kann man von Till Droß und seinem Baby, dem Al B'Andy mit Sicherheit nicht sagen. Er ist ständig präsent, kennt die meisten irgendwie auch persönlich, töttert und lacht hier ein wenig mit, kurz darauf hilft er wieder mal kurz im Service mit, begrüßt die Gäste wenn möglich persönlich und macht das auf eine Art und Weise die einem das gute Gefühl gibt, bei einem Gastgeber zu sein, dem seine Gäste alles andere als egal sind.
 
Wobei Droß alles andere als ein leutseliger Trottel ist, ihm ist schon bewusst, welche Rolle von ihm erwartet wird und er erfüllt diese jedoch seit jeher mit einer Freude, die man ihm einfach abnimmt.
 
Von operettenhaften, unfreiwillig komischen Episoden à la Provinzgrieche, in denen man schon beim Erstbesuch empfangen wird, als sei man ein vor 30 Jahren unter tragischen Umständen verschollenes Familienmitglied, ist er jedenfalls Lichtjahre entfernt.
 
Und es gab auch einen wirklich magischen kleinen Moment, dem für mich, der Restaurants und Gastronomie auf vielen verschiedenen Ebenen erlebt und begreift, ein kleiner atmosphärischer Zauber innewohnte.
 
Später am Abend suchte ich die Toiletten im Obergeschoß – Moment, die Magie kommt noch - auf und musste auf dem Rückweg kurz am Fuße der Treppe warten, weil Gäste durch den nahen Eingang rein und raus strömten.
 
Es lief Depeche Mode, Enjoy The Silence, und inmitten des bestgelaunten Trubels, den die jungen Damen bestens im Griff hatten, saß der Patron am Rande an einem kleinen Tisch mit seinem augenscheinlich in trauter Harmonie verbundenen Koch Franky und spielte in Seelenruhe eine Partie Backgammon.
 
Es sind u.a. Szenen wie diese, die einen solchen Laden zu etwas Besonderem machen, die am Reißbrett geplante Hochglanz-Gastronomie von gewachsener Tradition unterscheiden, spätestens da wusste ich, dass ich gerne wiederkommen würde.
 
Als ich nach weiterem Riesling um halb eins auf die Uhr schaute, konnte ich meinen Augen nicht trauen, es fühlte sich an wie halb elf, ich habe schon lange keinen so kurzweiligen Abend mehr verbracht.
 
Gut nur, dass ich heute nochmals hörte, dass unseren jungen Freunden dies genauso ging, ich habe nach feuchtfröhlichen Abenden in kleiner Runde immer die Befürchtung, ich könnte der einzige sein der das so sah, da ich meine eigene Anwesenheit schließlich nicht ertragen musste. :))
 
Das Taxi kam prompt, es sollte sich bezahlt gemacht haben an diesem Abend - schön war´s und damit einen herzlichen Dank an alle, die genannt wurden und diesen möglich gemacht haben.
 
 
 
Fazit
 
Die Küche hat die Erwartungen an das, was man in diesem Genre gemeinhin hier in NRW erwarten kann, weit übertroffen. Ehrliches Handwerk, auf den Punkt umgesetzt und sogar das gar nicht so triviale Wiener wurde perfekt auf den Teller gebracht. Volle 5 Sterne sind schon – aber nicht nur – angesichts der zivilen Preise ein Muss.
 
Zum Service habe ich schon genug Lob geäußert, auch hier eine positive Überraschung, zumal an so einem lebhaften Freitagabend: 5 Sterne mit Schleife für Ivka und ihre wackeren, stress-resistenten Kolleginnen.

Ein deutlicher Wermutstropfen ist jedoch, dass keine normale Kartenzahlung möglich ist, sondern man entweder mit PayPal (musste ich vor Ort umständlich installieren, da ich die Mobile App nicht genutzt habe bislang sondern nur am PC oder in Safari auf dem Handy). oder bar bezahlt. Für neue Gäste sicher eine Überraschung und nicht jeder nutzt PayPal überhaupt. Daher in Summe "nur" sehr gute 4,5 Service-Sterne, die rein rechnerisch die 5 Sterne Gesamtwertung knapp verhinderten.
 
Das Ambiente im Bergischen Schiefer rustikal und gemütlich, dass es an einem Freitagabend hier voll und laut würde war allen bewusst, gute vier Sterne für das stimmige, traditionsreiche Setting, das im Sommer übrigens auch einen schönen Biergarten bietet.
 
Preis-Leistung sehe ich zwischen überragend (Garnelen) und normal bis typisch (Getränke), 4,5 Sterne sind das Ergebnis, nicht zuletzt angesichts der Küchenleistung.
 
 Ich kann mir gut vorstellen, hier in der Woche gerne öfter zu essen, wenn es deutlich ruhiger ist. Denn dass ich die wechselnden Angebote - nach dieser Premiere - bei Lust auf einen unkomplizierten Abend  mit einem guten Glas Bier und passender Kulinarik mehr im Blick haben werde, versteht sich für mich von selbst.

Auch dieser Text ist kürzlich in der bereits erwähnten Solinger Facebookgruppe erschienen und stieß auf große Resonanz, wie auch u.v.a. im Falle der Burgerschmette, wurde der kleine Laden in den folgenden Tagen völlig überrannt, was mich sehr freute (wundert Euch daher nicht über den vielleicht leicht ungewohnten Duktus, das Lokalkolorit, das "handliche" - die Vorlese-App von NoTeaForMe dürfte sich unterfordert zeigen :)) - Format, sowie das Foto der netten Köchin; aber die Leute lieben es eben, Gesichter zu solchen Betrieben zu sehen).

Daher habe ich den Betrieb soeben hier angelegt und möchte Euch auch daran teilhaben lassen, allen die dies noch heute lesen wünsche ich von Herzen einen schönen 4. Advent, "wir" (räusper) schmücken gerade den Baum und freuen uns auf ein zünftiges Käsefondue heute Abend, passend zur frostigen Witterung.

Original-Post aus Dezember 2022:

Zu behaupten, in Solingen sei es schwierig, gut oder gar authentisch asiatisch zu essen, ist leider eine Untertreibung sondergleichen.
 
Es sei denn, man hat das Konzept „Crispy Mystery Meat auf fettigen Bratnudeln“ für sich als die ultimative Quintessens panasiatischer Küchenkultur erkoren, dann ist man hier natürlich goldrichtig.
 
Gleiches gilt für Fans preiswerter All You Can Eat Buffets, die bei deren Anblick verzückt „Oh köstlicher Zauber des Fernen Ostens!“ ausrufen und sich zum Abschluss den Bauch mit einem halben Pfund matschiger, lauwarmer  gebackener Bananen aus der XXL-Bain-Marie vollschlagen.
 
Übrigens – noch kürzlich von einer erfolgreichen, jungen chinesischen Gastronomin erfahren - kennt man dieses spezielle Dessert in China genauso wenig wie Glückskekse: Was mitnichten nicht nur in Solingen angeboten wird, ist in den allermeisten Fällen mehr oder weniger gelungener europäisierter Mainstream, in dessen Wettbewerb dank der „Geiz ist geil Mentalität“ zudem viel über den Preis geregelt wird, und weniger über die Qualität.
 
Auch bei Sushi habe ich hier selten Gutes gesehen, rein optisch machte das Sushi Intermezzo von Fisch Schälte und eine Sonderaktion des Jordan Foodtruck hier bislang mit großem Abstand den besten Eindruck. Ich bin beileibe kein Sushi Experte, habe aber schon erlebt und erschmeckt, was wirklich gutes Sushi ausmacht und dann ist es schwierig, etwaigen Murks zu akzeptieren, vor allem in einer kulinarischen Kultur, die sich so brutal über die Produktqualität definiert wie Sushi.
 
Und wer sich jetzt denkt „Was faselt der dicke Mann da? Die 56b bei Asia Ding Dong ist doch immer mega, schweige er für immer!!!1!1!“ hat natürlich auch recht, wenn es ihm denn schmeckt.
 
Aber ich kenne nicht wenige Solinger, die asiatische Küche lieben und regelmäßig nach Düsseldorf pilgern, um ihren diesbezüglichen Gelüsten nachzugehen, und das ein oder andere vermisse auch ich hier schmerzlich.
 
Und keine Angst, ich erliege hier keinen irren gastronomischen Fieberträumen nach dem Motto „die Immermannstraße muss hier neu erfunden werden, her mit der Nagaya Dependance in Nümmen!“ sondern mir geht es um alltagstaugliche Angebote, die kleine Ramen-Bar, koreanisches oder vietnamesisches Streetfood bspw.
 
So freute ich mich also, als ich kürzlich erfuhr, dass ich seit fast drei Jahren verpennt habe, dass in der Fußgängerzone – bzw. dem, was davon noch übrig ist… - ein kleines vietnamesisches Restaurant existiert, eine kleine Bude, die man gemeinhin im englischen Sprachraum als „hole in the wall“ bezeichnen würde.
 
Bei den guten Google Bewertungen fand sich sogar eine in Vietnamesisch, die sich sehr angetan zeigte. Das klang doch gar nicht übel und so stand ich gestern an einem bitterkalten Strohwitwer-Abend – Madame weilte auf der Abteilungs-Weihnachtsfeier – gegen 19:30 Uhr vor dem kleinen Lokal in der oberen Fußgängerzone, nachdem ich die fast unlösbare Aufgabe gemeistert hatte, in der Nähe einen Parkplatz zu ergattern.


 
BTW: Gab es hier nicht mal in grauer Vorzeit ein Parkhaus? Anderes Thema….
 
Ich kam dort auch in den Genuss, die unfassbar stimmungsvolle Atmosphäre des „Weihnachtsmarktes“ an den Clemens Galerien erfahren zu dürfen.
 
Dessen Geschäftsmodell scheint so einfach wie perfide: man beschalle alle Anwesenden solange gnadenlos mit aller- allerfinstersten deutschen Partyschlagern, bis jeder davon überzeugt ist, diese Situation nur mit drei Litern Glühwein und Eierpunsch intus überstehen zu können. Oder aber genau deshalb dort war, die Grenzen schienen fließend.
 
Von außen sah man ein Köchin und eine Aushilfe geschäftig in der Küche wirbeln, Woks flogen hin und her, es dampfte munter vor sich hin, die Szene hätte so auch in Saigon stattfinden können.
 
Ich trat ein und schon der appetitliche Geruch, der mich empfing, unterschied sich deutlich von den fettgeschwängerten Wolken, die man sonst aus kleinen Asis-Imbissen hierzulande kennt.
 
Man strahlte mich an bei der Begrüßung, natürlich könne ich auch gerne vor Ort essen, es sei nur gerade etwas unaufgeräumt entschuldigte man sich leicht errötend, aufgrund von Personalmangel sei die Situation momentan etwas schwierig.
 
Hao Nguyen heißt die sympathische Betreiberin, die in Leverkusen lebt und Anfang 2020 in Solingen ihre Pforten öffnete.
 
Die emsige Mittvierzigerin tat mir leid bei meinem Besuch, sie konnte sich vor Online-Bestellungen kaum retten und als kurz darauf ihre Küchenhilfe mitten im dicksten Trubel auch noch gehen musste, ging sie fast völlig unter.
 
Man bietet Sushi, Vorspeisen und verschiedene Reis- und Nudelgerichte, die zwar nicht durchgehend rein vietnamesisch geprägt sind, aber bspw. mit dem Reisnudelsalat Bún oder Com th?t xá xiú, vietnamesichem „BBQ“-Schweinefleisch mit Gemüse und gekochtem Reis doch spürbar die Fahne des Lande hochhalten.
 
Wenn es zwei Gerichte gibt, die sinnbildlich für die Soul- bzw. Streetfood Kultur des Landes stehen sind es sicher Ph? und Bánh mì.
 
Ich hatte eine Ph? bò (kleine Portion für 5,50€) mit Rindfleisch, das hauchdünn geschnittene Fleisch gart erst in der heißen, kräftigen Brühe der traditionellen Nudelsuppe, deren aufwändige Herstellung mit Rindermarkknochen, Suppenfleisch, frischem Ingwer und vielen, vielen Gewürzen mir von Frau Nguyen mit Leidenschaft und Stolz beschrieben wurde. Mir geht immer das Herz auf, wenn klar wird, dass jemand Freude an seinem Tun in der Küche hat.

Ph? bò
 
Ich glaube eine perfektere Suppe für diese Witterung gibt es kaum, wer gerade erkältet ist sollte mal eine Schüssel davon schlürfen, mir hat sie sehr gut geschmeckt.
 
Die Frühlingsrollen (4,00€) mit Gemüse und Hühnerfleisch hatte ich in erster Linie nur deshalb bestellt, weil sie hausgemacht sind und ich kann mich nicht daran erinnern, dies jemals in Solingen gesehen zu haben.

hausgemachte Frühlingsrollen
 
Sie sehen unspektakulär aus und natürlich ist die Sweet Chili Sauce zugekauft – andere Soßen aber nicht, die Saté Soße zum Beispiel! – aber es macht sich nicht nur in der Textur des dünnen frittierten Reispapiers bemerkbar, dass diese Dinger niemals die Bekanntschaft mit einem Tiefkühler machen mussten. Sehr lecker, auch in dippender Liaison mit der Hoisin Sauce, die man neben Chili Sauce mit der Suppe reichte.
 
Beim Bánh mì (5,50€) macht sich das koloniale Erbe Frankreichs gleich zweifach bemerkbar, einerseits mit dem in Vietnam so beliebten Baguette wie auch der Leberpaté, die neben guter Butter auf die Brothälften kommt. Dazu süß-sauer eingelegte Karotten, frischer Koriander und Gurke sowie dem bereits erwähnten „BBQ Pork“: dünne Scheiben vom Schweinenacken, lange mariniert, dann angebraten und lange in einer hausgemachten vietnamesischen BBQ Sauce geschmort.

Bánh mì
 
Es gibt unzählige Bánh mì Varianten und es ist überall anders, mir hat es gut geschmeckt, nur bei dem herrlichen Schweinefleisch hätte man etwas großzügiger sein dürfen.
 
Bedingt durch das hohe Bestellaufkommen musste ein offenkundiger Stammgast ca. eine Viertelstunde auf sein Essen warten, das er abholen wollte; man kannte und duzte sich, ein herzliches Verhältnis. Frau Nguyen spricht übrigens perfekt Deutsch, das sei an dieser Stelle am Rande angemerkt, da dies in diesen Betrieben ja weiß Gott nicht immer der Fall ist, um es vorsichtig zu umschreiben.
 
Was mich auch freute in Sachen „weltoffenes Solingen“: dieser Stammgast war kein 29jähriger Hipster-Foodie oder eine flippige Alt-Hippie Dame, die mit dem Essen ihre Aussteigerzeit in den späten Siebzigern hochleben lässt.
 
Nein, ein älterer Herr, konservativ gepflegt gekleidet, eher der Typ öffentlicher Dienst mit unverkennbaren Solinger Wurzeln: meine Vorurteilsmaschinerie hätte ihn eher regelmäßig beim gutbürgerlichen Schnitzel verortet.
 
Dort vor Ort zu essen ist u.a. aufgrund der beengten Situation sicher eher etwas für jüngere Leute oder schmerzbefreite Überzeugungstäter wie mich, und man sollte generell Geduld mitbringen, das gilt auch für den Lieferdienst.
 
Aber wer diese Küche schätzt oder mal etwas Authentisches probieren möchte und generell neugierig ist, sollte sich das Ganze mal anschauen. Ich jedenfalls habe es nicht bereut, auch auf menschlicher Ebene, Frau Nguyen ist einfach unfassbar herzlich.

kocht mit Leidenschaft: Hoa Nguyen

Manche hier haben sich ja in den letzten Monaten gewundert, warum ich nicht mehr so regelmäßig neue Berichte poste, wie vielleicht in den vergangenen Jahren. Das hat mehrere Gründe. Zum einen wird man mit den Jahren sicher auch wählerischer und bewertet nicht auf Teufel komm raus alles, was einem auf den Teller kommt.
 
Aber was Solinger Angebote angeht, habe ich mit Beginn meiner „Lockdown Chronicles“ damit begonnen, in der größten Solinger Facebookgruppe zur Unterstützung örtlicher Geschäfte und Restaurants, mit immerhin über 10.000 aktiven Mitgliedern, kurz anmoderierte Links zu meinen Corona-Lieferservice Bewertungen auf GastroGuide zu posten.
 
Bis dahin war ich Facebook gegenüber sehr negativ eingestellt, zu viele Hater und Pöbler, und habe mich dort immer fern gehalten und hatte keine Erwartungen. Ich dachte auf meinen ersten Post dort, dem zum türkischen Restaurant Fasil mit dem Link zur hiesigen Bewertung, bekomme ich nur negative Kommentare nach dem Motto „Ey, wer hat Zeit zu so Romanen, was ein Mist!!1!“ etc.
 
Aber das Gegenteil war der Fall, das Feedback war riesig und ausschließlich positiv, die Besitzer meldeten sich und ich freute mich sehr über diese für mich faustdicke Überraschung.
 
Und so verlinke ich auch heute noch dort meine Berichte zu Solinger Restaurants, falls ich sie hier oder im befreundeten Blog von Weine & Feinkost platziert habe.
 
Aber es gibt auch Gelegenheiten, bei denen ich weiß, dass es wenig Sinn macht, hier ein Epos zu verfassen und dort zu verlinken, sondern es zielführender ist, ein kleines Portrait direkt in dieser Gruppe zu verfassen, um dort gezielt die lokalen Gäste zu erreichen, die die Betriebe dringend brauchen.
 
Die Wirkung ist riesig und das Feedback oft gewaltig, so auch im Falle dieses kleinen, liebenswürdigen, stationären (er wohnt auch an dieser Adresse) Foodtrucks, mit Herzblut betrieben und durchaus bemerkenswert.
 
Wenn es Euch in dieser Form gefällt, poste ich die Highlights davon gerne auch hier, in letzter Zeit ist der Lesestoff hier ja doch rarer geworden, vielleicht freut Ihr euch ja, hätte auch noch andere nette Sachen in petto.
 
Hier also mein kleiner Beitrag, er bekam über 200 Likes, Dutzende nette Kommentare und Inhaber Tim Rothemann war dermaßen gerührt, dass, hätte ich es geahnt, vielleicht doch noch zu einem Epos angesetzt hätte:

Original-Post aus November 2022:
 
Quereinstiege in die Gastronomie sind ja leider oft ein Minenfeld gescheiterter Träume. Zu blauäugig an die Sachen herangehend, zerplatzt so mancher von ihnen, bevor man jemals schwarze Zahlen schrieb.
 
Und gerade der Foodtruck-Boom der letzten Jahre hat dies nochmals unterstrichen: wie viel Arbeit und Entbehrungen hinter solch einem Leben stecken können, unterschätzt so mancher und romantisiert die vermeintliche Freiheit vorab oft gewaltig, bevor einen die tagtägliche Realität aus Einkauf, mise-en-place, dem Tagesgeschäft und der täglichen Abschluss-Putz-Orgie einholt.
 
Es kommt sicher auch immer darauf an, was man anbietet, aber das Ausnahmen auch die Regel bestätigen können, beweist auch Tim Rothemann mit seiner „Burgerschmette“ nun schon seit gut acht Jahren.
 
Der gelernte Industriekaufmann wurde jedoch in den ersten Jahren auch  von seinem Freund Patrick Hoch, einem gelernten Koch mit sehr solidem Werdegang, unterstützt und man kochte im Team, bevor Patrick ein verlockendes Angebot in der Schweiz annahm.
 
Ich denke dies war eine anfänglich gute Schule für Tim, der den Burgertruck nun schon seit einiger Zeit alleine stemmt und sich am mittlerweile festen Standort auf der Blücherstraße 13 über eine große Zahl treuer Stammkunden freuen kann, zu denen er ein freundschaftliches Verhältnis pflegt und viele ihrer Vorlieben schon auswendig aus dem Effeff beherrscht.
 
Nachdem ich heute seit Jahren erstmalig wieder einen Burger von hier hatte, glaube ich dass es einige Dinge gibt, die sehr erwähnenswert sind und die den kleinen, optisch äußerlich leicht anarchisch wirkenden Truck durchaus zu etwas Besonderem machen.

Anarchy in the hood
 
Beim Fleisch setzt er bspw. konsequent auf Bio aus einem renommierten Betrieb in der Region, aber Geschmack ist ihm - als selbst gerne essender Genießer, so mein Eindruck nach einer längeren netten Plauderei – mindestens genauso wichtig wie Tierwohl.
 
Mein medium gebratenes Patty war in dieser Hinsicht wirklich bemerkenswert, ein tiefer, ehrlicher Rindfleischgeschmack und dank eines für Burger idealen Fettgehaltes von ca. 25% auch extrem saftig.

Cheeseburger
 
Ansonsten herrlich puristisch: nur etwas hausgemachte Mayo (bis auf Ketchup sind alle Soßen hausgemacht), Eisbergsalat, eine gute Ladung Cheddar, etwas Zwiebel und Tomate. Die Buns (Brötchen) selbst zu machen schafft er alleine nicht mehr, aber es war ein sehr gutes Produkt dass wenig mit dem zu tun hat, was man gemeinhin in Supermärkten findet.
 
Auch die Größe war ideal, so muss ein Burger dimensioniert sein. Ich verstehe überhaupt nicht, warum sich diese absurd überladenen, Kinderkopf-großen XXL-Burger mit ihren gefühlt 20 Toppings in all den Hipster-Burger-Läden so gut verkaufen. Zu oft klingt deren Zusammenstellung so, als ob man per Zufallsgenerator willkürlich Dinge mischt, die sich irgendwie zwischen zwei Brötchenhälften packen lassen und der Kreation dann irgendeinen bemüht coolen Namen gibt.

Bacon-Cheeseburger
 
Wenn es neben der wohltuend kleinen Stammkarte regelmäßige Burger-Specials gibt, so sind diese manchmal doch etwas höher gebaut, aber auch da folgt er der Devise „weniger ist mehr“ und verliert sich zumindest nicht in Komponenten-Kirmes. So erzählte er von einer Idee mit Ziegenkäse und karamellisierten Birnen, die sehr gut ankam, und heute Abend gibt es bspw. etwas für die Freunde feuriger Chili-Schärfe.

der Ziegenpeter
feuriger Chili-Cheeseburger mit roten Jalapenos
Cheeseburger mit Onion-Rings und Bacon
 
Am liebsten würde er mal einen Wildschweinburger anbieten, das sei für ihn der absolute Hochgenuss, ich hoffe die Wildkammer Solingen kann ihn da unterstützen.


 
Eine ganz wichtige Info habe ich noch für alle Liebhaber des Geschmacks Belgischer Pommes:
in der Burgerschmette werden Solinger Kartoffeln verwendet und die Pommes selbst täglich frisch im Truck hergestellt und zweimal frittiert.
 
Und zwar in Rinderfett, so, wie es in Belgien sein soll, das gibt es ansonsten in ganz Solingen nicht und ich kam in den Genuss letztmalig im August anlässlich eines Abstechers ins Elsass. Der Geschmack ist einfach unvergleichlich besser und alleine hierfür lohnt sich ein Versuch an der Burgerschmette, das ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal.

frische Pommes aus dem Rinderfett
 
Etwas skurril ist der Standort in der kleinen Einfahrt mitten im Wohngebiet und es gibt auch nicht wirklich Sitzmöglichkeiten und dennoch habe ich meine Mittagspause hier sehr gerne verbracht, habe einen für mich fast perfekten Burger bekommen, mich bestens unterhalten und komme gerne wieder – denn Orte und Typen mit Charakter sind mir oft die liebsten.

Der nette Master of Desaster
 
In diesem Sinne: bis bald auf der Blücherstraße!

Wann immer ich in den letzten Jahren über das Pfaffenberg stolperte, habe ich mich zugegeben doch etwas über meine Heimatstadt geärgert.
 
Ambitioniert war man hier 2014 an den Start gegangen, nachdem das traditionsreiche – das Pfaffenberg war in den Wirtschaftswunderjahren eine der ersten Adressen der Stadt – Restaurant mit Millionenaufwand neu errichtet und auch personell gehoben ausgestattet wurde.
 
Mit dem damaligen Küchendirektor Dominic Gerberding zum Beispiel, dessen sternegeprägter Werdegang – u.a. das Bareiss – sich deutlich in Ausrichtung und Handwerk der beiden monatlich wechselnden Menüs niederschlug, die man im oberen Stockwerk, dem Gourmet Restaurant, den Gästen kredenzte.
 
Indes wartete das Bistro im Untergeschoss mit einer gepflegten, zugänglicheren, aber mitnichten trivialen Küche auf und lockt bis heute mit einer absurd schönen Aussicht auf der herrlichen Terrasse des Hauses.
 
Die erwähnten, meist siebengängigen Menüs habe ich mehrfach rezensiert, sie waren für den aufgerufenen Preis von 79 Euro ein unglaubliches Schnäppchen. Stilistisch bewegte man sich auf Französisch geprägtem Fundament mit Hang zur mitteleuropäisch gehobenen Küche, zeigte aber mit Farbtupfern wie einer schönen Ceviche vom Königsfisch oder einer Frühlingsrolle mit Yellow Fin Tuna durchaus auch aromatische Weltoffenheit in den Menüs.
 
Ich werde nie müde das gebetsmühlenartig zu wiederholen: diese Klasse an Produkten und Aufwand, gepaart mit einem wunderschönen Ambiente, dem personellem Einsatz in Küche und hochklassigem Service, hätte in guter Lage in Düsseldorf spielend 140 Euro gekostet, ohne dass sich jemand gewundert hätte.
 
Wundern musste man sich hingegen in der Anfangszeit über eine hanebüchene, peinliche Provinz-Posse: es kursierte massiv das Gerücht, im Pfaffenberg würde es reihenweise eine mit der Rechnung überreichte „rote Karte“ geben, mit der man ausdrückte doch bitte nicht wiederzukommen, falls Gäste sich nicht „benommen“ und sich bspw. erdreistet haben, sich gegenseitig probieren zu lassen.
 
Alles erstunken und erlogen aber kein neues Phänomen. Es scheint oft dann gestreut zu werden, wenn ein potentieller neuer Platzhirsch dem etablierten Wettbewerb stinkt und wenn manchen Ureinwohnern abseits der Metropolen alleine schon bei Begriffen wie „Gourmet Restaurant“ oder „Fine Dining“ der Vorurteils-Kamm schwillt und man dem vermeintlichen Refugium derer, die sich für etwas Besseres halten, unbesehen eins auswischen möchte.
 
Eine „Urban Legend“ der böswilligen Art mit dem typischen Muster: man tratscht es einfach weiter und natüüüüüürlich hat jeder diese Information aus allererster Hand von jemand, dem dies angeblich persönlich widerfahren ist.
 
Ich habe dies seinerzeit selbst mehrfach erlebt und es artete derart aus, dass Dominic Gerberding sich gar genötigt sah, seinerzeit in 2014 ein Interview in der Lokalpresse zu geben, um mit diesem Nonsens aufzuräumen.
 
Während das Bistro gut angenommen wurde, hatte es das Gourmet Restaurant trotz des sensationellen Preis-Leistungs-Verhältnisses von Anfang an schwer, viele, wenn nicht sogar der Großteil der hochzufriedenen Stammgäste kam aus dem Umland. Gehobene Gastronomie in Solingen ist fürwahr kein leichtes Brot.
 
Im Spätsommer 2017 zog man dann die Reißleine und betrieb im Tagesgeschäft fortan nur noch das Bistro, in welchem in den Folgejahren jedoch auch mehr und mehr dem Rotstift zum Opfer fiel, mit einer immer kleiner werdenden Karte und sich analog reduzierenden Öffnungszeiten.
 
Ich habe es geliebt dort im Sommer eine Mittagspause auf der Terrasse zu genießen, die Ruhe, die Aussicht, das war wie ein kleiner Kurzurlaub. Leider nicht mehr möglich, weil man dort nur noch an Sonn- und Feiertagen mittags die Pforten öffnet.
 
Auch das kulinarische Profil verlor immer mehr an Kontur, die Karte changierte zwischen mediterran und gehoben gutbürgerlich, der „Pfaffenburger“ hat überdauert und die Kalbsleber, das beliebteste Angebot schien aus der Ferne betrachtet immer der – angesichts des ursprünglich manifestierten Anspruches des Hauses doch etwas deplatziert wirkende – „Spare Ribs All-you-can-eat-Dienstag“ zu sein: quo vadis Pfaffenberg?
 
Daher traute ich kaum meinen Augen, als ich auf ihrer Website völlig überraschend las, dass man am 2. Dezember ein Degustations-Menü anbieten wolle, und zwar in den Räumen des Restaurants, nicht des Bistros: wollte man dort vielleicht einen neuen Anlauf wagen?


 
Das Menü las sich gut, zumal der Preis von lediglich 99 Euro inklusive der korrespondieren Weine nicht gerade nach einem unkalkulierbaren Risiko-Invest klang. Kurzentschlossen reservierte ich für zwei Personen, schließlich war ich meinem befreundeten Wein- und Feinkost-Magnat noch einen Gefallen schuldig und hier hatten wir in 2015 und 16 schon zwei schöne gemeinsame Abende verbracht.
 
Leider zeigte sich aber, dass das Menü eine feste, nicht verhandelbare Startzeit hatte, die sich mit den Öffnungszeiten seines Geschäftes nicht wirklich vertrug - und in der für ihn wichtigen Vorweihnachtszeit an einem Freitagabend fast zwei Stunden früher zu schließen, war für ihn verständlicherweise keine Option. Also kam Madame Shaneymac gerne mit, das saisonale Menü gefiel ihr vorab gut, soweit also alles geregelt, sehr schön.
 
Tags zuvor erfuhr ich von Serviceleiter und Sommelier Pascal Schulte – auf ihn kommen wir gleich noch zu sprechen – am Telefon, dass der „Bankett Charakter“ des Abends eigentlich nur Vorteile habe, wir seien mit 16 Personen eine kleine feine Runde, er würde durch den Abend moderieren und auch auf die Weinbegleitung könne ich mich freuen, hier habe er mit Bedacht ausgewählte Preziosen in petto.
 
Mit Spannung und Vorfreude war ich also bei der Sache, als ich am bitterkalten Freitagabend des 2. Dezember gegen 17:45 Uhr am Pfaffenberg aus dem Taxi stieg, die Vertrautheit und Ruhe des Ortes, sowie die stimmungsvolle Außenbeleuchtung von Parkplatz und Gebäude sorgten umgehend für eine entspannte Grundstimmung.


 
Warum man die Eingangstüre oben nicht aufsperrte, man den Weg über die Treppe runter zum Parkplatz, hin zum rückwärtigen Eingang des Bistros neben der Terrasse nehmen musste, und dann über die Treppe im Inneren von Bistro hoch ins Restaurant, habe ich nicht verstanden, aber ein wenig Bewegung vor dem Essen schadet ja nie.


 
Pascal Schulte sollte uns – stilvollendet klassisch zeitlos gekleidet mit Fliege und Weste in gediegenem Schwarz-Weiß - schon erwarten, wir waren die ersten Gäste und wurden herzlich namentlich begrüßt, er kennt mich von vielen Besuchen hier, schon bei meiner Premiere in 2015 war er mit von der Partie.
 
Damit ist der gelernte Hotelfachmann der letzte Verbliebene aus der ursprünglichen Besetzung dieser Zeit, Corona hat die ja ohnehin oft hohe Fluktuation in der Branche sicher nochmals befeuert.
 
Nach einer soliden Ausbildung in der Hotellerie folgten u.a. Stationen im Düsseldorfer Berens am Kai und dem traditionsreichen Scarpati in Wuppertal, bei denen er sich zunehmend auch auf das Thema Wein fokussierte und sich nunmehr durch entsprechende Fortbildungen auch ganz offiziell Sommelier nennen darf, was er an diesem Abend kenntnisreich unterstreichen sollte.
 
An seiner Seite assistierte eine engagierte junge Praktikantin, die allem Anschein nach hier auch ihre Ausbildung machen wird; es mache ihr viel Freude, verriet sie mir später in einem kurzen Gespräch.


 
Der Abend sei ein Versuch, hin und wieder solche Dinner Abende in kleiner Runde zu etablieren führte er aus, man habe bewusst ein Limit von 20 Gästen gesetzt, um sich nicht zu übernehmen und den Rahmen zu sprengen, zumal man alle an eine lange Tafel platzieren wollte, um eine gesellige Stimmung und angeregte Gespräche zu fördern.
 
Der Abend war eigentlich ausgebucht, leider hatten gleich zwei Vierergruppen kurzfristig (die eine am Vortag…) krankheitsbedingt abgesagt, sodass lediglich 12 Personen an der stilvoll eingedeckten Tafel Platz nahmen und sich über die makellose, schnörkellos klassische Tischkultur freuen durften.


 
Den Aperitif nahmen wir zunächst im Stehen ein, Schulte wählte einen Brut Nature von Korrell, hatte aber auch eine alkoholfreie Alternative im Angebot. Ein solider Start in den Abend, der allen Anwesenden gut gefallen sollte, gegen 18:15 Uhr waren wir dann auch komplett.


 
Er hatte sich vorgenommen, dem Thema Wein viel Raum zu geben und hatte zu jedem illustrierende Fotos heruntergeladen, die er auf dem riesigen Bildschirm an der Trennwand zum vorderen Gastraum präsentierte, in dem ich bislang immer gesessen hatte.


 
Dazu gab es jeweils Wissenswertes zum Weingut, dem Terroir, der Vinifizierung und der jeweiligen Weinkultur der Region. Mit ruhiger Stimme und leisen, feinen Tönen frei vortragend bewies er sein detailliertes Fachwissen, ohne je im Ansatz den Eindruck zu erwecken, auswendig gelerntes Lexikonwissen herunterzubeten.
 
Schade und etwas unhöflich empfand ich dabei den Umstand, dass die drei befreundeten Pärchen, die sich geschlossen am Ende der Tafel platzierten - und somit den Grundgedanken des Abends konterkarierten, weil mittig somit durch die Absagen eine große Lücke klaffte - ihm eigentlich nie zuhörten, sondern ignorant mehr oder weniger laut stur weiter laberten, was mit fortgeschrittenem Weinkonsum besonders bei den Damen kolossal nervte.
 
Wohltuend gesellig hingegen die uns gegenübersitzende Vierergruppe, ein junges Pärchen um die 30, sie hatte noch ihre Mutter mit ihrem Lebensgefährten mitgebracht, allesamt wohnten sie erst seit Kurzem in Solingen und hatten das Pfaffenberg anlässlich einer Geburtstagsfeier kennengelernt und in guter Erinnerung behalten.
 
Während der Vorstellung des Brut Nature von Korrell wurde bereits das Brot gereicht, das kleine Amuse sollte kurz darauf folgen:
 
 
 
| Brot & Amuse |
 
Brot & Schmalz
Gänseschmalz mit Serviettenknödel

Korrell Brut Nature, Weißburgunder, Spätburgunde und Riesling, Weingut Korrell, Bad Kreuznach, Nahe, Deutschland
 
Schon beim Brot wurde klar, dass man nicht nahtlos an das damalige Niveau anknüpfen würde.


 
Seinerzeit agierte Pascal Schulte bei meinen ersten Besuchen noch hauptsächlich in einem dedizierten Brotservice, man bot ein gutes halbes Dutzend vielfältige Variationen, die sich im Laufe des Abends und bei jedem Besuch abwechseln sollte.
 
Damals war man aber in vieler Hinsicht so aufgestellt, dass man durchaus Ambitionen zu einem Stern unterstellen konnte, diese Rahmenbedingungen gab es in dieser Form bei dem kleinen Test-Revival natürlich nicht mehr.
 
Man backt jedoch immer noch im Haus und arbeitet mit einem Bäcker und Konditor zusammen, der aber nur tageweise gebucht wird und nicht zur Stammbrigade zählt.
 
Lediglich eine Sorte wurde geboten, dafür aber eine sehr gelungene: ein aromatisches Röstzwiebelbrot mit perfekter Kruste, das nicht besser zum dazu gereichten Gänseschmalz hätte passen können.
 
Und so ist mir eine einzelne, hervorragende hausgemachte Variante immer noch lieber als vier Sorten zugekauftes Mittelmaß.
 
Kurz darauf folgte ein kleiner Gruß in Form einer herrlich knusprig rausgebratenen, relativ dünnen Scheibe eines tadellosen Serviettenknödels, der in seiner Knusprigkeit in positivem Sinne texturell schon beinahe an einen feinen Reibekuchen erinnerte.

Amuse
 
Auch hier war das herzhaft mit Speck aromatisierte Gänseschmalz mit im Spiel sowie neben einem Korallen-Chip etwas Erbsenkresse, die mit ihrem intensiven, süßlichen Erbsengeschmack die salzigen Noten ihrer Tellerpartner harmonisch flankierte.
 
Harmonisch ging es auch im Glas zu, der Brut Nature von Korrell lag 36 Monate auf seiner Feinhefe, ist stolzer Träger des Deutschen Sektpreises 2017, bestach durch Eleganz und aromatischem Schmelz – er kam dementsprechend durchgehend gut an am Tisch.
 
 
 
| 1. Gang |
 
Onsen-Ei | Trüffel-Kartoffelpüree | Spinatschaum

2021 Menguante Rosado, Viñedos y Bodegas Pablo Cariñena, Almonacid de la Sierra , Aragón, Spanien
 
Nachdem der begleitende Rosé gebührend anmoderiert wurde, kam der erste reguläre Gang auf den Tisch.

Onsen-Ei
 
Die lediglich optisch bereichernde Korallen-Hippe kannten wir nun schon vom Amuse, wie auch die Erbsenkresse, dazu ein kleiner, dehydrierter Chip von Chioggia-Rübe, deren charakteristisches Rot-Weiß eigentlich immer recht gefällig wirkt.
 
Das Ei hatte man bei 64,5 Grad 60 Minuten behutsam gegart, das Ergebnis war wie erwartet wachsweich, das Püree hatte man ganz klassisch angelegt, es hätte etwas mehr Butter vertragen können, da bin ich ganz klar im Team Frankreich.
 
Da Pascal Schulte vorab von seinem persönlichen „Referenz-Onsen-Ei“ schwärmte, bei dem unter anderem großzügig mit frischem Alba-Trüffeln gehobelt wurde, war ich natürlich erwartungsvoll was das Thema Trüffel in diesem Gang anging.
 
Leider gab es aber keinen in diesem Gang und auch im Püree war er nur zu schmecken aber mitnichten zu sehen. Meine spätere Nachfrage ergab, dass Bosfood angeblich bei der Lieferung versagt habe und man auf Trüffelbutter ausweichen musste. Schade, auch wenn der Preis des Menüs natürlich als günstig zu resümieren ist.
 
Aber es war ein guter, ehrlicher Trüffelgeschmack und kein penetrant vordergründig künstlicher, es gibt schließlich himmelweite qualitative Unterschiede was derartige Trüffelprodukte angeht, insbesondere was den italienischen Markt angeht.
 
Die im Ofen in Olivenöl konfierten Kirschtomaten hatte man weitgehend naturbelassen und nicht mit Knoblauch und Kräutern erschlagen, was im Kontext des Ganges auch unpassend gewesen wäre.
 
Geschmacklich unauffällig dann der Spinatschaum, das Gericht lebte vom Dreiklang von Ei, leicht getrüffelter Kartoffel und der Süße und Säure der Tomaten.
 
Insgesamt ein in Sachen Aromen eher filigraner Gang, keine Weltsensation in Sachen Komposition und Tellerbild aber auch in Kombination mit dem erfrischenden Rosé aus Aragonien ein durchaus gelungener Start in die regulären Gänge.
 
 
 
| 2. Gang |
 
Steinpilz-Essenz | Mini-Ravioli
 
Solera 1964 Sherry „Old Harvest“, Ximénez Spínola, Jerez de la Frontera, Andalusien, Spanien
 
Ein saisonaler Gang wie aus dem Bilderbuch. Im direkten Vergleich mit dem kürzlich genossenen „Pilztee“ im MAKU Restaurant muss er sich zwar in Sachen Umami-Intensität knapp geschlagen geben, dennoch war diese intensive Essenz ein absoluter Hochgenuss, insbesondere natürlich wenn man Steinpilze ggf. besonders schätzt.

Steinpilz-Essenz

Die mutmaßlich mit einer Masse aus Mascarpone und jungem Pecorino gefüllten kleinen Ravioli sollten auch gefallen, vor allem weil man den Käse auch schmecken und nicht nur erahnen konnte, eine schöne Kombination.
 
Dies kann man auch dem hochklassigen Sherry attestieren, den Schulte vorab besonders passioniert vorstellte und der auch zu einer Oxtail-Clair eine gute Figur gemacht hätte - in der Abteilung Sherry sollte es ohnehin noch spannend werden an diesem Abend.
 
 
 
| 3. Gang |

Tatar vom Simmentaler Rinderfilet | Pumpernickel-Erde | Senfeis
 
2007 Champagner Victor Brut Rosé, Cuveé Chardonnay & Pinot Noir, Henri Mandois, Pierry, Frankreich
 
Für mich das Highlight bislang: sorgfältig handgeschnittenes Tatar vom bayerischen Bio-Weiderind.

Tatar
 
Ich empfand das Gericht auch optisch gelungen mit seinem Fundament aus dehydrierter Pumpernickel-Erde, etwas Blutampfer-Grün und dem bereits bekannten Chioggia-Chip.
 
Man tat gut daran, es nicht zu überwürzen, lediglich etwas grober Steakpfeffer-Mix sorgte für etwas pikante Töne während die Erde und frittierter Grünkohl nicht nur Textur in den Gang zauberten sondern auch geschmacklich bereicherten, insbesondere der Grünkohl wusste am Tisch zu gefallen.
 
Das Dijon-Senfeis war der heimliche Star auf dem Teller und keine der Komponenten, der man anmerkt, dass man lediglich auch hinter der Disziplin „irgendwas mit Temperaturen-Varianz“ einen Haken machen wollte.
 
Und so war ein kombinierter Happen mit allen Bestandteilen wirklich ein großes Vergnügen, danach einen genussvollen Schluck des herausragenden Rosé-Champagners mit seiner feinen Perlage und leicht hefigen Brioche-Noten und man wusste, dass man in diesem Moment zur rechten Zeit am rechten Ort weilte, ganz wunderbar.
 
 
 
| 4. Gang |
 
Steinbuttfilet | Topinambur | Mangold
 
2013 Maritávora Nº 1 Grande Reserva Branco,  Cuvée aus Codega Go Larinho, Rabigato und Viosinho,  Quinta de Maritávora, Freixo de Espada à Cinta, Douro, Portugal
 
Hier zeigt sich die etwas ungewöhnliche Reihenfolge im Menü. Es fühlte sich bislang an wie ein Reigen gelungener Vorspeisen, nun sollte ohne neutralisierenden Sorbet-Gang der Fisch folgen, das Tatar fungierte somit wohl als Fleisch-Hauptgang.


 
Der Steinbutt war von bester Qualität, lediglich in Butter sautiert und auf den Punkt glasig gegart. Er ruhte auf einem Bett von blanchiertem Blutmangold aus dem eigenen Garten des Restaurants.
 
Dazu eine handwerklich tadellose, samtige Topbinambur- Mousseline, die als Halt für teilweise schon hinlänglich bekannte Deko-Elemente dienen sollte.
 
Spannend waren die „Blinq Blossoms“ mit ihrer kristallartigen Erscheinung und leicht salzigem Geschmack, eine aus Südafrika stammende essbare Pflanze, die vom gleichen Lieferanten wie die Erbsenkresse stammt.
 
Nicht ganz verstanden habe ich im Kontext des Gerichtes die Tomate und den frittierten Wirsing, das wirkte ungewollt etwas so, als ob man noch etwas von den vorherigen Gängen übrig hatte und nun irgendwie noch auf den Teller gebracht werden musste. Wirklich gestört haben sie natürlich auch nicht.
 
Ich mochte ihn, den hochklassigen Douro Wein, den Schulte dazu servierte. Aromen von frisch geschnittenem Heu in der Nase, konzentriertes, extraktreiches Gesamtbild, sehr zitrusbetont mit Noten von Ananas und mit einer Kräuter-Note im Abgang endend.
 
Jedoch zeigte sich am Tisch, dass Weißwein aus dem Barrique nicht jedermanns Sache sind, die eigentlich gut eingebundenen Holznoten wurden von einigen gar als sehr störend empfunden.
 
Das war bei mir nicht der Fall, jedoch muss ich in Sachen Pairing auch einräumen, dass mir etwas Leichteres, Frischeres mit mehr Säure auch etwas besser gefallen hätte, um dem Fisch mehr Raum zu geben, auch wenn Steinbutt natürlich einen robusten Eigengeschmack vorweisen kann.
 
 
 
| Dessert |
 
Carrot-Cake | Schoko-Erde | Sanddorn-Eis
 
2016 Rothenberg Riesling Auslese, VDP.Große Lage, Weingut Gunderloch, Nackenheim am Rhein, Rheinhessen, Deutschland
 
Ich bin ja bekannter Weise kein großer Dessert-Fan aber das hat mir Spaß gemacht. Serviert wurden zwei saftige kleine Karottenküchlein mit weihnachtlichen Zimt und Mandelnoten, optisch aufgehübscht mit rotem Velvet-Spray.


Carrot-Cake 
 
Mittig etwas aromatische Schokoladenerde, die man sich in der Textur in etwa wie einen feinen Crumble vorstellen kann, dazu säuerlich fruchtiges Sanddorn-Eis, dem seine kalorisch sündige DNA aus guter Sahne geschmacklich gut zu Gesicht stand.
 
Auch hier bediente man sich im Trendsetter-Sortiment der Firma Koppert Cress für einen kleinen spannenden Farbtupfer: auf der Schokoladen-Erde thronte ein Szechuan Button, eine essbare Blüte die es in sich hatte. Ähnlich wie der bekannte Pfeffer wies sie eine dezente Schärfe auf und sorgte für ein leichtes Taubheitsgefühl auf der Zunge, was einer der Teilnehmer zu spüren bekam, als er das kleine Gimmick zu allererst solo verspeiste bevor Schulte das Gericht in Gänze annonciert hatte.
 
Ein stimmiges Dessert, das mir sehr gut gefiel und obwohl ich Süßweine meist mehr erdulde als genieße, habe ich die abermals hochklassige Begleitung aus einer der Toplagen Rheinhessens durchaus mit Freude getrunken.
 
 
Die zufriedenen Gesichter am Tisch sprachen eine deutliche Sprache, wir waren uns einig gut gegessen und einen schönen Abend verbracht zu haben, der sich langsam aber alles andere als abrupt dem Ende entgegen neigen sollte.
 
Pascal Schulte war in gelöster Gönnerlaune und spendierte noch einen Brandy Criadera Diez, ebenfalls aus dem exklusiven Hause Ximénez-Spínola, diesmal aus einer 1948er Solera.
 
Damit war das Ende der Sherry Fahnenstange aber noch nicht erreicht, ich probierte noch eine echte Rarität, ein Ximénez-Spínola Sherry aus einer 1918 angelegten Solera: süß natürlich, aber nicht ohne Gegenpart, mit unfassbarer Tiefe und den erwartbaren holzigen Leder und Tabaknoten, welch würdevoller, glanzvoller Abschluss.

Sherry: 1918er Solera von Ximénez-Spínola

 
Es bot sich die Gelegenheit für ein nettes Erinnerungs-Teamfoto, das ich lediglich aus dem Grund hier inkludiere, damit man sieht, wie jung das Team war. Küchenchef Mirko Neuenhaus ist gerade erst 22 Jahre alt und allesamt könnte ich mittlerweile spielend Sohn oder Tochter nennen; schluchz, man wird nicht jünger.

das junge Team
 
Das Taxi kam umgehend, wir sollten gegen 23 Uhr wieder zu Hause sein und schon an diesem Abend wusste ich, dass ich bei einer Neuauflage gerne wieder dabei sein würde.
 
 
 
Fazit
 
Auch wenn es unbestritten kleine Schwächen gab, sich die Deko-Elemente gerne wiederholten und hier da und ein wenig Feinschliff in Sachen Plating, Umsetzung und Komposition fehlte, möchte ich diesem blutjungen Team gerne wohlwollende 4,5 Sterne für die erlebte Küchenleistung geben. Auch aber nicht vor allem vor dem Hintergrund des günstigen Menüpreises mit der inkludierten, hochklassigen Weinbegleitung. Wer zu diesem Gesamtpreis lupenreine Sterneküche erwartet, sollte sich dringend Hilfe besorgen.
 
Den Service kann man an so einem Table d’hôte Abend in geschlossener Runde sicher nicht so bewerten, wie im à la carte Tagesgeschäft, dennoch hat das Erlebte nichts Anderes verdient als volle 5 Sterne. Es ist zwar ein banales Detail aber heutzutage freut man sich ja schon, wenn man fröhlich begrüßt wird und sich zuvorkommend um die Garderobe gekümmert wird.
 
Das Ambiente nach wie vor zeitlos elegant und dennoch behaglich, was nicht zuletzt auch am Lichtkonzept liegt. Schon beim Ankommen empfängt einen das Haus in stilvoller Noblesse, ohne je protzig unterkühlt zu wirken: 5 Sterne.
 
Bei Preis-Leistung reichen 5 Sterne eigentlich bei weitem nicht aus, ich denke dazu ist alles gesagt, alleine die Weinbegleitung auf diesem Niveau, dazu noch mit den großzügigen „Add-Ons“, hätte an anderer Stelle mit mindestens 60-70 Euro zu Buche geschlagen, das war sensationell.
 
 
 
Wie erwähnt freue ich mich auf eine Neuauflage, die wohl für den Februar angepeilt ist. Das Gourmet-Restaurant wieder regulär zu betreiben ist nicht geplant, auch wenn in Solingen gerade durch die Neueröffnung des MAKU Restaurants (wen es interessiert: https://www.weine-feinkost.de/unterwegs/2022/11/das-maku-restaurant-in-solingen-ohligs/) gerade ein frischer Wind durch das Fine-Dining Segment weht.
 
Dem Team wünsche ich weiterhin viel Freude am Handwerk und Pascal Schulte auch in Zukunft die Passion für sein Gastgebertum. Denn diese Rolle scheint er zu leben und zu lieben. Und das war in jeder Minute spürbar.