Hanseat1957

Allgemein:

Still hat sich das Europa verabschiedet, ein Urgestein der Jugo-Küche in Bremen-Nord, Radi Petkovic, hat nach 50 Jahren (!) Wirtsdasein in Burgdamm sein Europa geschlossen. Vor Kurzem muss auch das Dubrovnik in Bremen-Walle nach wenigen Jahren geschlossen haben. Damit dürften in Bremen nur noch fünf  Balkanrestaurants existieren.

Die von uns beobachteten und getesteten Neueröffnungen für die Volksspeisung sind türkische Grillrestaurants (zuletzt Adost, demnächst Baba`s Restaurant), Inder (zuletzt Badsha) und Spanier.

Wir sind in Bremen noch weit entfernt von der Invasion indischer Abfütterungsanstalten, wie sie in einigen Berliner Kiezen das Straßenbild dominieren und so ist das Kohenoor nördlich der Lesum ohne Konkurrenz.

Am besuchten Samstagabend füllte sich das Kohenoor gegen 20:00 Uhr, und zwar mit einem gegenüber dem Europa deutlich jüngeren Publikum. Solide junge Leute ohne Hipsterinsignien. Mal schau`n, wie es sich entwickelt. Da wir im Norden Bremens nicht gerade verwöhnt sind, was asiatische Vielfalt angeht, kann ich mir vorstellen, dass das Kohenoor sein Publikum finden wird.

Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich bei vier Sternen.

Die komplette Karte  kann von der Homepage heruntergeladen werden: http://www.kohenoor-bremen.de/.

Service:

Bei der Reservierung meldete sich eine junge, sympathische Männerstimme in akzentfreiem Deutsch. Sie gehört einem der beiden männlichen Bediener, die vom Phänotyp her nicht vom Subkontinent stammen, eher leicht pyknische Deutschtürken. Einer der beiden hat das Sagen im Service, denn meine ständige Begleiterin beobachtete, wie er die weiblichen Bedienungen „scheuchte“. Hier sind zu nennen ein schlankes blondes Mädchen, eine etwas ältere Südeuropäerin und eine wohl Deutschtürkin. Also immerhin eine fünfköpfige Crew hinter dem Tresen und an den Tischen. So ging auch alles flott voran. Alle waren nett, aufmerksam und engagiert. Ein Bedienfehler (falsch ausgeführte Getränkeorder) wurde mit einer Entschuldigung wettgemacht. Die Dips wurden auf Befragen von der jüngsten im Team brav beschrieben.

Unser Pausenwunsch zwischen den Vor- und Hauptspeisen wurde aktiv beachtet („darf es weitergehen“).
Für gerade mal zehn Tage Betrieb im neuen Kohenoor lief es also bereits sehr gut und das belohne ich mit 3,5 Sternen.

Die Getränkepreise bewegen sich im üblichen Rahmen: 0,3 l Köpi kommen auf 2,60 €, das Haake-Beck Kräusen auf 2,80 €, die 0,75-l-Flasche Wasser auf 5,00 € und die sieben offenen Weine beginnen bei 3,40 € für 0,2 l und enden bei 4,80 € für den südafrikanischen Shiraz, der zwar nicht durch Körperwucht bestach, aber gut trinkbar war.

Zum Abschied wurde uns ein indischer Tee angeboten, was aber nicht unser ist.

Essen:

Die Karte ist überschaubar und gliedert sich in die uns von den anderen besuchten Indern bekannten Rubriken Suppen, frittierte Vorspeisen, Fleischgerichte vom Huhn, Lamm und Rind, als Reisgerichte, geschmort oder aus dem Tandoorigrill.

Auch gibt es die immer servierten drei Dips: mit Minzaroma, mildem Joghurt und leicht scharf tomatig (eine Art glattes Chutney). Dazu das keksige Pappadams mit wenig durchdringenden Koriandersamen. Im Quervergleich waren die Dips schmackhaft und wurden sogar einschl. Pappadams auf Wunsch nachgebracht.

Besser als das spröd-brüchige Fladenbrot gefiel mir das selbst gebackene und warm servierte Fladenbrot Nan mit nur wenig Butterbepinselung, das mit den unauffälligen Beilagensalaten gebracht wurde (Eisbergsalat mit etwas Tomate und einem milden Joghurtdressing).

Meine ständige Begleiterin wählte dann den im Kichererbsenmehlmantel frittierten hausgemachten Rahmkäse (Paneer Pokora, 4,00 €) und ich bekam die rote Linsensuppe (Dal Shorba, 4,00 €).

Der Käse war so geschmacksarm wie der Salzlakenkäse aus Kuhmilch im Türkenladen. Meine Suppe war zwar heiß und gut sämig, aber von der Würzung her ohne exotischen Pfiff. Das war nur der Standard türkischer Schnellrestaurants. Also nach den guten Dips eine Ernüchterung.

Bei der Bestellaufnahme wird abgefragt, ob man mild oder „europäisch scharf“ essen möchte. Also ein schlichter, digitaler Ansatz gegenüber den bis zu vier Schärfegraden, ausgedrückt mit Chilischotensymbolen in der Karte anderer Restaurants.

Der Unterschied zu „indisch  scharf“ wurde weiter hinten von der südeuropäischen Bedienung mit Feuer speien müssen nach dem Genuss von „indisch scharf“ beschrieben.

Da ich gerne scharf esse und mir gut vorstellen kann, dass „indisch scharf“ einen Capsaicinbrand auf der Zunge und im Rachen auslöst, malte ich mir „europäisch scharf“ demgegenüber als massenkompatibel pikant aus.

Beim Hühnchengericht meiner ständigen Begleiterin (Nowabi White Chicken, 13,50 €) war von der gewünschten Schärfe überhaupt nichts zu spüren. Die dicke Soße in der typischen Servierschale (Karahi) auf einem Stöffchen war gut mit Kurkuma gewürzt und hätte als Schonkost durchgehen können.

Anders mein Grillteller. Denn er wurde mit einer Schale roter Soße serviert, deren Ersteindruck an eine mediterrane Tomatensoße mit einem guten Löffel Crème Fraîche  erinnerte. Mit kleiner Verzögerung schlug die Schärfe zu und trieb die Schweißperlen auf die Stirn. Damit nicht genug: Die Grilladen aus Huhn, Rind und Lamm waren teilweise auch feurig mariniert. Nur der sehr körnige Reis verschaffte Linderung.

Sehr zart die Hühnerteile des Grilltellers, leider durchgegart das Lamm und das Rind, was ich aber aus den türkischen Lehmöfen schon gewohnt bin. Insgesamt kann ich den Grillteller für Freunde einer guten Fleischportion und mit Freude am Scharfen empfehlen.


Für das Essen möchte ich über Alles eine 3,5-Sternebewertung abgeben.

Ambiente:

Das Kohenoor nennt sich Restaurant und Lounge. Die Lounge besteht aus vier niedrigen Tischchen mit Ledersesseln im Bereich vor dem Tresen. Warum man dort Platz nehmen sollte, außer auf einen freien Tisch Zum Essen zu warten, drängt sich nicht zwingend auf, zumal die Cocktailkarte, die zum reinen Trinken verleiten könnte, sehr überschaubar ist.

Ansonsten ist es die typische indische Farbenfreude, die das Kohenoor vom früheren Europa unterscheidet. Ein tiefes Rot prägt jetzt die Decke und die Wände im Restaurant und Vorhänge als Wanddeko in rot, pink, blau und grün mit feinen Folkloremustern zieren den wintergartenartigen Bereich mit Blick ins Ihletal. Dazu sind orientalische Pendelleuchten gekommen, die stimmig wirken, aber nur wenig Licht spenden. Insgesamt herrscht eine gedämpfte Beleuchtung. Im krassen Gegensatz dazu die kreischigen Bollywoodschlager, die sehr austauschbar klingen. Die geringe Lautstärke hält das akustische Störempfinden in Grenzen.

Die Tische im Wintergarten sind sehr großzügig gestellt. Sie wirken mit ihrer Holzimitatoberfläche schlicht und sind für vier Personen angesichts der Raumgröße mickrig dimensioniert.

Die Feuchträume stammen aus Europazeiten und sind funktional.

Sauberkeit:

Hier konnten wir nichts Bemängelnswertes feststellen.

Allgemein:

Im Delphi haben mein Geschäftsfreund aus Saarlouis und ich schon häufig gegessen. Im Juni 2013 hatte ich eine sehr positive Kritik in RK eingestellt, die bei Yelp überlebt hat. Nach dem neuerlichen Besuch muss ich ein wenig Wasser in den Wein gießen, weil ich die Küchenleistung nur noch als durchschnittlich wahrgenommen habe und auch das Preis-Leistungsverhältnis nicht mehr über gute drei Sterne hinauskommt. Wir hatten auch den Eindruck, dass die Karte erneuert wurde, einschließlich der Preise.

Unter www.delphi-saarlouis.de findet man die Homepage des Delphis, die recht dürftig gestaltet ist. Ärgerlich, dass die Speisekarte ohne Preisangaben versehen ist.

Auf der Habenseite bleibt die einzigartige Location in der Bastion VI, einem Festungsbau aus der Franzosenzeit und das von den Wirten im Gewölbe geschaffene Ambiente. Ein aufmerksamer Service tritt hinzu. Das rechtfertigt einen Besuch. Der besondere Ort hat aber auch seinen Preis. Schade ist, dass die Küche nur in der breiten Mitte der Peergroup anzusiedeln ist.

Service:

Weiße, langarmige Hemden und schwarze Hosen sind des Kellners klassische Bekleidung im Delphi. Einer der Stammkräfte, der einen gerne auch per Handschlag begrüßt, wies uns einen schönen Vierertisch mit gutem Blick ins Gewölbe zu (siehe Foto). Überflüssiges Geschirr und Gläser waren rasch abgeräumt und dann ging es flott mit den Getränken und zeitlich angemessen mit den Speisen weiter.

Das war solider Dreisternestandard.

Die Getränkepreise gegenüber 2013 merklich angehoben, aber noch akzeptabel: 0,3 l Karlsberg kommen auf 2,60 € (anders als im Saarbrücker Dubrovnik ist der halbe Liter mit 3,70 € fast geschenkt – im Dubrovnik kosten schon 0,4 l glatte 4,00 €). Die Flasche Wasser 0,75 l steht mit 5,50 € auf der Karte und das Viertel offener Standardweine beginnt bei 4,50 €. Der Begrüßungsouzo wurde gestrichen, geblieben ist der Abschiedsouzo aufs Haus.

Essen:

Die für mich wichtige Mezeauswahl ist im Delphi mit 25 Positionen ordentlich, ohne dass man aus dem Üblichen herausragende Hausspezialitäten entdecken kann. Die Hauptspeisenauswahl bietet alles, was man beim Griechen erwartet und im Hochpreisbereich Kalbsteak, Seezunge und Dorade. Man hat sich nicht der Manie hingegeben, aus den Grundgrilladen Gyros, Souvlaki, Bifteki & Co. eine nur durch die Kombinatorik begrenzte Vielzahl an Grilltellern zusammenzustellen.

Früher gab es im Delphi als Küchengruß Oliven und Peperoni mit einem kleinen Korb Stangenweißbrotscheiben. Oliven und Peperoni wurden gestrichen. Dafür gesellten sich zum weißen Brot drei Scheiben eines kräftigen Roggenbaguettes. Beide Brotsorten frisch und mit leicht knuspriger Kruste. Mein Freund isst Unmengen Pitabrot (2,00 €), das frisch gebacken wird und mit grobem Salz und etwas Oregano zu gefallen weiß.

Ernüchtert war ich dann, als meine beiden Vorspeisen serviert wurden. Auf einem großen Teller verloren sich zwei Kügelchen Taramas (5,00 €) und ebenso wirkte der gebratene Kalamares auf der Weite des Tellers (7,00 €). Hier stimmt im Quervergleich das Preis-Leistungsverhältnis nicht. Es war jetzt auch kein Taramas, das mit den besten von mir je gegessenen Fischrogenpasten mithalten konnte (nach meiner Erinnerung basierten diese durchweg auf ungefärbtem Fischrogen). Die Kalamarestuben saftig und gut, aber mit 7,00 € auch überpeest.

Vom gebackenen Schafskäse (8,00 €), den mein Freund zum Pitabrot geordert hatte, durfte ich naschen. Ein guter Schafskäse auf einem Olivenölspiegel und leicht tomatig bestrichen.  Preislich noch akzeptabel.

Mit zwei der angebotenen drei Grillteller für eine Person ging es weiter: Rhodos für meinen Mitesser (15,00 €) und Apollon für mich (13,50 €).

Dazu zwei kleine Blattsalate mit zu viel Dressing. Da lobe ich mir den guten alten Krautsalat, der einen früher beim Griechen standardmäßig beglückte.

Auf meiner Platte Gyros und zwei Scheiben Rinderleber, zwei Kügelchen Reis und ein Kügelchen Tsatsiki. Die Leber dünn geschnitten und kräftig gegrillt, was mir gefiel. Das Gyros von guter Fleischqualität, aber langweilig gewürzt. Das Tsatsiki von mittlerer Art und Güte.

Vom Rhodosteller (Gyros und Souvlaki) bekam ich ein Stück Souvlaki auf meine Gabel. Die beiden Spieße sahen richtig gut aus mit ihren Grillstreifen und den Kräutern. Aber wie so häufig, war auch hier das dünn geschnittene Souvlaki trocken im Biss, aber gut gewürzt.

Beide Grillteller wahrlich keine Fleischberge, aber Saarlouis ist ja auch keine Stadt der körperlich arbeitenden Menschen!

Summa summarum also überwiegend Durchschnitt. Für die Leber und den Schafskäse gewähre ich einen haben Stern Bonus, so dass 3,5 Sterne angeklickt werden.

Ambiente:

Restaurants in historischen Gemäuern (gleich ob sakral, profan, militärisch oder industriell) haben das Zeug für das besondere Aufenthaltserlebnis. Dazu zählt das Gewölbe der Bastion VI zweifelsohne. Aber auch der geduckte  und von der Bastion geschützte Vorplatz, genutzt als Terrasse mit etlichen Tischen, profitiert vom Bauwerk.

Die Wirte lassen das Tonnengewölbe mit seinen großen Steinen für sich sprechen und setzen kaum Deko ein. Der dunkelrote Fliesenboden und die mit doppelter weißer Tischwäsche belegten Tische schaffen farbliche Kontraste zum sandsteinfarbenem Mauerstein.

Auf den Tischen lässt es sich noch arbeiten und die Laufwege sind akzeptabel.

Sauberkeit:

Das Delphi macht einen sehr gepflegten und gediegenen Eindruck. Auch der Feuchtraum für den kontinenten Herren machte einen frischen und sauberen Eindruck.

Allgemein:

Neben der Erforschung griechischer Kulinarik in ganz Deutschland, werfe ich bei meinen Recherchen auch gerne einen Blick auf die letzten Überlebenden der Balkangastronomie. Und da für den Folgetag meiner Dienstreise ins Saarland ein Griechenbesuch in Saarlouis fest vereinbart war, bot es sich an, ein solches Fossil, das Dubrovnik, aufzusuchen. Es besteht nach Aussage der deutschen Wirts-Schwiegertochter seit 45 Jahren. Die Inneneinrichtung ist zeitlos rustikal, so dass ich nicht behaupten kann, dass das Interieur den Charme der siebziger Jahre verströmt. Das Dubrovnik schrammt somit am Denkmalschutz vorbei.

Am besuchten Dienstagabend waren nur wenige Tische besetzt. Ältere Einheimische, wie man sie beim Jugo erwartet und eine junge Hamburgerin.

Das Preis-Leistungsniveau sehe ich bei 3,5 Sternen.

Unter www.dubrovnik-sb.de findet man u. a. die komplette Karte.

Für Freunde der Balkanküche ist das Dubrovnik einen Besuch wert.

Service:

Dominant erst einmal ein mittelalter Kellner mit modischer kantiger, schwarzer Brille und einer wamsartigen Weste. Erst dachte ich in ihm vom Auftreten her den Wirt sehen zu müssen. Doch dann erschien die blondgezopfte und attraktive deutsche Schwiegertochter, die er als Chefin ansprach. Diese Chefin und weibliche Gäste wie die blonde Hamburgerin, die mir von ihm schon mit einem Augenzwinkern für den Nachbartisch avisiert worden war, sind sicherlich das Salz in der Suppe seines Kellnerlebens. Um seine Chefin scharwenzelte er hingebungsvoll herum. Für den Gast ein Stück Theater.

Aber mit der Zeit sprach er auch mit mir und hatte einen Blick frei, wenn sich mein Glas leerte und sorgte für Nachschub. Ich kann mich also nicht beklagen. Auch die Speisenfolge stimmt.

Wegen des Platzierens am Nachbartisch der Hamburgerin und der darin zum Ausdruck kommenden Bereitschaft zum Teilen, gebe ich ihm 3,5 Sterne.

Die Getränkepreise sind leicht ambitioniert. Sehr ungewöhnlich die Bierbepreisung: 0,4 l Radeberger stehen mit glatten 4,00 € auf dem Bon. 0,25 l kosten 2,30 €, umgerechnet auf übliche 0,3 l ergeben sich 2,76 €. Das „große“ Bier ist also mit einem Negativrabatt versehen. Wasser sah ich nur in kleinen Flaschen auf der Karte (0,25 l = 2,20 €) und die zehn offenen Weine (Dalmatien, Provence, Italien) beginnen bei 4,50 € für das einfache Glas 0,2 l.

Zur Rechnung gab es von der Wirtin einen Julischka (von der Altwirtin/Mama gemixt, so der Kellner).

Essen:

Das Dubrovnik bietet auf seiner Karte die ganze Palette der typischen Balkangerichte vom Rost und aus der Pfanne sowie Steakspezialitäten als Hauptspeisen an. Die ansonsten in Balkanrestaurants zu verzeichnende geringe Auswahl an Vorspeisen wird durch französische Klassiker (Zwiebelsuppe, Schnecken, Froschschenkel, Ragout fin) ergänzt. Vermisst habe ich gegrillte Debreziner.

Als Küchengruß bekam ich eine Art Relish mit viel gegarten Zwiebelstücken anstatt des üblichen Ajvars mit einem Körbchen langweiliger Graubrotscheiben auf den Tisch. Auf meine Frage hin, ob das im Glasschälchen scharf sei, bekam ich nur ein schlichtes „ja“ vom Kellner zu hören. Hier hätte er ruhig einen Warnhinweis aussprechen können (die Hamburgerin war ihm diesen Hinweis wert). Vom Grundgeschmack  her leicht süßlich-tomatig und mit ordentlichem Chiliwumm. Späterhin berichtete die Wirtin am Nachbartisch, dass es sich um eine Hausspezialität handele, die von der Schärfe her unterschiedlich ausfalle, je nach Capsaicingehalt der verwendeten Chilis (so genau drückte sie es nicht aus).

Dann die Bohnensuppe dalmatinische Art. „Serbische Bohnensuppe“ verbietet sich wohl in einem kroatischen Restaurant. Aber Falschbezeichnungen sind für den Juristen bekanntlich unerheblich und so verglich ich die in einem Teller sehr heiß servierte, leicht sämige Suppe mit meinen Erinnerungen an die Bohnensuppen vieler Jugos und kann sagen, die im Dubrovnik spielt um die Meisterschaft mit. Eine ordentliche Einlage mit kleinen weißen Bohnen und Speckstückchen und dem typischen, hier leicht pikanten Geschmack einer Bohnensuppe. Für 5,00 € stimmte auch die Portionsgröße. Mit etwas von dem Relish auf dem Löffel eröffnete sich noch eine neue, scharfe Geschmackswelt.
Relish und Suppe scoren mit 4,5 Sternen.

Leicht ausgehungert hatte ich mir den Grillteller für 16,50 € als Hauptgang ausgewählt.
Dazu gab es eine Schale mit einem gemischten Beilagensalat. Sehr erfrischend der Weißkohl- und der Möhrensalat.

Die Blattsalate mit einem Dressing mit Magginote versehen.

Auf dem Grillteller knusprige, heiße kleine Pommes, ein sehr gemüsiger Djuwetschreis, eine kleine grüne eingelegte, fiese Peperoni und vier Grilladen. Von denen gefielen mir die gut daumengroßen Cevapcici mit ihrer klaren Knoblauchnote am besten. Gefolgt von dem Hacksteak und dem Spieß mit merklichen Fettanteilen. Leider nur trocken das dünne, magere Grillstück vom Schwein.

Die Portionsgröße nicht „erschlagend“.

Auf den Tischen Salz- und Pfeffermühlen.

Bei einem Wiederholungsbesuch würde ich die Cevapcici ordern oder die Steakgüte testen.

Da die Grilladen nicht durchgängig überzeugen konnten, stehen am Ende schwache vier Sterne zu Buche.

Ambiente:

Das Dubrovnik befindet sich in einer Seitengasse, unweit der zentralen Kirche Sankt Johann. Der eingeschossige Flachbau,  mit auffallend karminroter Fassade, ist wohl eine Lückenbebauung aus Nachkriegszeiten. Außenplätze gibt es auf dem schmalen Trottoir nicht. Drinnen überrascht das Dubrovnik mit durchgängigen kleinen Säulen und Bögen aus rotem Klinker. Dadurch entsteht die für viele griechische Restaurants typische nischenartige Untergliederung. Man bekommt auch nur eine Ahnung von der Größe des Restaurants, die angesichts der langen Straßenfront beachtlich ist. Drinnen sind wohl auch Spiegel im hinteren Bereich angebracht, die das Restaurant zusätzlich optisch vergrößern.
Neben den Klinkern sind es viele Pflanzen und rustikale Wand- und Deckenleuchten, die auffallen. Im Hintergrund schmachteten sich französische Chansons ins Ohr und das Plätschern eines kleinen Wasserspiels.
Rottöne bestimmen den Fußboden und die Tischdecken. Auf den Tischen ist genügend Platz.

Insgesamt sitzt man an den Tischen „geschützt“ und bequem, so dass das Dubrovnik auch für ein längeres Verweilen geeignet ist.

Die Toilette für den Herren war erst einmal durch das klassische Schild auf der Tür gekennzeichnet, dass einem nur noch selten begegnet (siehe Foto). Da erwartet man dahinter dann Brauntöne und klassische Keramik. Nicht so im Dubrovnik. Der Handwaschtisch gar ein Hingucker mit seinem unruhigen kleinteiligen Fliesenmuster und dem verspielten Glaswaschbecken (siehe Foto).

Sauberkeit:

Das Dubrovnik macht einen sehr gepflegten Eindruck und der umherschweifende Blick entdeckt keinen Straub oder gar Spinnenweben, trotz der vielen Winkel, Pflanzen usw.

Allgemein:

Nach meinen französischen Versuchen in der Auberge de la Cigogne in Neunkirchen und der Tomate 2 in Saarbrücken, reagierte mein Geschäftsfreund in Saarlouis spontan mit einer Einladung ins Escargot, einer Instanz für französische Küche im Saarland, wie eine kurze Googelei ergab. Lobendes bis Überschwängliches bekommt man zu lesen über Eric, den französischen Koch und Wirt und sein Wirken im kleinen Restaurant in der Saarlouiser Innenstadt.

Eine Homepage sucht man vergebens und was ich von meinem Freund über Eric hörte, klingt alles nach Entschleunigung und da passt es ins Bild, die Mühe eines Internetauftritts zu lassen.
Eric soll es sich sogar erlauben (können), am Wochenende die Pforte verschlossen zu halten. Als ich am besuchten Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr feststellen konnte, dass im kleinen Innenhof  alle Plätze vorwiegend mit Stammpublikum besetzt war, ist die Abkehr von der Fron der Wochenendarbeit gut nachvollziehbar.

Eric ist Franzose und gelernter Koch und die Karte verspricht authentische französische Küche, die in Deutschland rar geworden ist. Allein das rechtfertigt einen Besuch, wenn man aus der kulinarischen Ödnis ins Saarland reist und gerne französisch isst.

Eric lässt sich seinen Kultstatus sehr gut bezahlen. Das zu lesende „preiswert“ kann ich nur begrenzt nachvollziehen.

Eric wirtschaftet in einer abgeschriebenen Eigenimmobilie. Im Restaurant und im Innenhof geht es schlicht und eher eng zu. Da finde ich die zu noch berichtenden Preise auch für Gerichte ohne kostspieligen Wareneinsatz schon recht happig. Die Getränkepreise sind moderater. Ich mag nur 3,25 Sterne für das Preis-Leistungsverhältnis geben.

Service:

Da mein Geschäftsfreund Eric schon oft besucht hat, wurde er von ihm per Handschlag begrüßt. Lustige Stimmen beschreiben Eric mit Gerard Depardieu (bevor sich dieser in seine Wodkaphase begeben hat). Für eine grobe Beschreibung nicht unpassend.

Für den Service ist seine Frau verantwortlich, eine rustikale Saarländerin, die einem mit Dialekt erfreut. Sie pflegt eine direkte und vertraute Ansprache, halt saarländisch und angesichts des ganz überwiegend indigenen Publikums allein passend. Unterstützt wurde sie von einer Hilfskraft, die etwas unbeholfen wirkte.

Auf mein Pils musste ich schon etwas über Gebühr warten, ansonsten stimmten die Wartezeiten.

Nach meinem Maßstab eine Dreisterneleistung. Außerhalb der Bewertung gerne noch einen Folklorestern obendrauf.

Mein Bitburger kostete auf 0,3 l umgerechnet 2,50 €, einen Liter Wasser gibt es für 5,70 € und die sieben offenen Weine liegen in der Preisspanne zwischen 6,00 € und 7,50 € für das Glas 0,2 l. Mein Rosé Domaine de Marchandise für 7,00 € war trinkbar und fast kalt genug.

Essen:

Als Karte dient eine klein beschriebene Tafel auf einer Staffellage, die zum Studium von Madame Didierjean an den Tisch gestellt wird.

Sie wies sieben Vorspeisen (14,50 bis 19,50 €), fünf Fischgerichte (17,50 bis 27,50 €), fünf Fleischgerichte (20,50 bis 26,50 €) und vier Nachspeisen auf (8,50 und 9,50 €) auf. Was genau angeboten wurde, sollte auf dem Foto ablesbar sein. Ich empfand die Zusammenstellung und die sich bietende Auswahl als völlig ausreichend.

Bevor wir zur Karte kommen, sind zur Begrüßung ein Brotkorb mit vielleicht vier unauffälligen Scheiben Stangenbrot, ein Kräuterdip, gekräuterte Oliven und scharfe Pepperonistückchen sowie ein Tellerchen mit einem Rindfleischsalat mit Linsen auf Rauke zu berichten; Geschmacksrichtung Aceto Balsamico. Wer fragt, bekommt Brot nachgereicht. Nicht kleinlich finde ich zu bemerken, dass bei einem Dekotomatenviertel der Stielansatz herausgeschnitten gehört.

Nun zum richtigen Essen.

Für mich war klar, dass an der Fischsuppe nach südfranzösischer Art kein Weg vorbeiführen kann (14,50 €). Mein Freund wählte die Entenleberpastete (16,50 €). Diese sah gut aus, und fand seinen Gefallen. Originell dazu das Steingutfässchen mit Cornichons zum Herausfischen.

Meine Fischsuppe weckte Erinnerungen an Studentenurlaube an der Cote d´Azur. Genau so schmeckte die hier leider kleinlich bemessene Suppe ohne Einlage (was richtig ist). Für den Suppengeschmack ausnahmsweise die Höchstwertung. Auch die Rouille mit ihrer klaren Knoblauchnote konnte da mithalten. Die Käseraspeln in der Suppe zogen wunderbare Fäden von der Elastizität eines Spinnengewebes. Dazu noch drei Scheiben geröstetes Stangenbrot.

Mein Mitesser bekam dann die Lotte mit Pfifferlingen (26,50 €), serviert mit Reis. Ich wählte die Kalbsleber Normandie (20,50 €) mit Apfel und Zwiebel und Röstkartoffeln (20,50 €). Zu beiden Gerichten wurde eine kleine Auflaufform mit käsegratiniertem Gemüse gereicht (Zucchini, Möhren, Blumenkohl, Schoten).
Fisch und Leber kamen in kulanter Größe auf die Teller. Die wenigen Pfifferlinge zur Lotte fand ich geizig, zumal Pfifferlinge im Einzelhandel mittlerweile für unter 10 €/kg angeboten werden.

Meine Leber mit süßlicher, kleinstückiger Apfel- und Zwiebelbeilage ein Klassiker. Was mir nicht gefiel, war der Schnitt. Ich liebe dünne, leicht rosa gebratene Kalbsleber. Im Vergleich dazu bekam ich ein sehr dickes Stück, durch das sich ein Gefäß zog. Die Leber ansonsten zart, aber eben nicht optimal.

Die Lotte mit Reis und Soße schmeckte sichtlich.

Abgezählt ist Erics Küchenarbeit mit soliden vier Sternen fair bewertet, wobei ich meine Fischsuppe mit gleicher Gewichtung wie die Leber in die Waagschale geworfen habe.

Ambiente:

An dem Abend eines gleißenden, heißen Sommertages wollten alle Gäste im überwiegend schattigen Innenhof Platz nehmen. Er ist ein kleines Idyll mit viel Grün und einem kleinen, plätschernden Wasserspiel. Man sitzt auf bequem gepolsterten Stühlen an sehr kleinen Tischen, die eng gestellt sind. Mit zunehmendem Gästeaufkommen wurde ordentlich hin- und hergeräumt, um die Zweiertische zu passenden Ensembles zusammenzustellen.
Der Innenraum bistromäßig klein und geschmackvoll gestaltet mit rötlichem Fliesenboden, halbhoher Wandtäfelung, gelb-gewischten Wänden und weißer Decke. Dazu ein paar französische Motive. Das Altrosa der Tischdecken des Innenhofes findet sich auch im Restaurant; Stoffservietten sollen erwähnt sein.
Insgesamt ein enges Idyll draußen, drinnen geht es etwas großzügiger zu.

Sauberkeit:

Alles ordentlich. Der Kachelbereich für den Herren klein, aber geschmackvoll ausgestattet.
 

Allgemein:

Eine gute Erinnerung ließ mich das La Gondola nach langer Zeit wieder aufsuchen. Das Besondere am La Gondola sind kalabresische Spezialitäten und damit das Versprechen von Abwechslung gegenüber dem Italiener-Einerlei.
Das La Gondola ist ein Urgestein italienischer Küche. Seit 1964 gibt es das Restaurant, jetzt am dritten Standort. Die Familie Donato betreibt das La Gondola seit 1968 in Saarbrücken.

Meine gute Erinnerung hat sich nicht bestätigt, aber zwei Gerichte rechtfertigen kein Verdikt. Wen kalabresische Spezialitäten reizen, der sollte einmal die Speisekarte des La Gondola auf einer einschlägigen Seite aufschlagen und für sich entscheiden, ob der Reiz stark genug ist. Eine Homepage pflegt das La Gondola nicht.
Am besuchten Mittwochabend waren nur vier Tische auf der Terrasse besetzt. In der Talstraße hinter großen Behördenbauten liegt das La Gondola abseits übliche Laufwege. Mittags dürfte es gut von Beamten frequentiert werden.

Das Preis-Leistungsniveau sehe ich bei knappen vier Sternen.

Service:

Dass der Andrang an diesem hochsommerlichen Abend gering sein würde, hat der Wirt bei der Personalbesetzung sicherlich bedacht. Außer ihm war noch ein junger Mann im Service tätig. Kellnerschürzen signalisierten ihre Funktion. Die Wirtsfrau sah ich beim Harngang telefonieren, sie dürfte ansonsten in der Küche wirken.
Der junge Mann war nicht gerade ein Ausbund an Aufmerksamkeit, trotz der geringen Besetzung. Ein Blick mehr zu den Gasttischen stünde ihm gut an.

Der Wirt war auch nicht sehr gesprächig. Einige Stammgäste begrüßte er mit Handschlag und ließ sich einige Worte zum wohl gerade beendeten Sommerurlaub in Italien entlocken.

Als er abräumte, fragte ich ihn, wie er seine kalabrische Wurstspezialität N´duja beziehe, ob z. B. im Glas. Er schien das nicht verstanden zu haben, erzählte aber immerhin, dass die Wurst aus fein gehacktem Schweinefleisch bestehe und sehr weich sei. Auf die Schärfe angesprochen, meinte er „viel Pfeffer“, was Unsinn ist, denn die Schärfe beruht auf Chili.

Mit drei Sternen sind der Wirt und sein Gesell gut bedient.

Das Bruch Zwickel kostete 2,50 € für 0,3 l, einen Liter SP gibt es für günstige 5,00 € und die acht offenen Weine kommen für das Viertel auf 5,00 €. Mein Chianti kam aus dem unteren Regal und hatte keinen Körper.

Essen:

Zur Karte siehe http://www.speisekarte24.de/restaurant/ansicht/La Gondola_Gondola_in_Saarbruecken_288/.

Also acht kalabresische Spezialitäten und das Übliche an Pizza, Pasta, Steak und Schnitzel (vom Schwein), kein Fisch, keine Meeresfrüchte. Immer unterstellend, dass die zitierte Seite die aktuelle Karte wiedergibt.
Als Küchengruß bekam ich eine geröstete Scheibe Stangenweißbrot mit einem Belag aus fein geschnittenen marinierten Pilzen und ich meine einem Hauch Anchovis; das war lecker. Dazu ein Körbchen mit recht ordentlichem Stangenweißbrot (gute Krume, die Kruste leider nicht mehr kross).

Da es noch sehr warm war an diesem Abend und eine scharfe Pizza gesetzt war, nahm ich ausnahmsweise Calabrese als Vorspeise (9,00 €), um einen kalten und milden Start zu haben.

Ausnahmsweise, weil ich Mozzarella, selbst wenn er prämierten Büffelkühen abgerungen wird, geschmacksarm und fad finde. Mit Basilikum, Olivenöl und Salz verleiht man ihm dann (Fremd)Geschmack. Dieses Vorurteil bestätigten die lieblos geschnittenen länglichen Abschnitte des Käses. Einige Schnittkanten schon leicht angetrocknet. Dazu reichlich Tomatenstücke, diese wie Kraut und Rüben geschnitten, teils mit Stielansätzen. Zum Würzen wurden, nach meinem Wunsch nach einer Pfeffermühle, eine solche beachtlichen Ausmaßes, Olivenöl, Aceto Balsamico und ein Salzstreuer gebracht.

Positiv bleibt die Portionsgröße zu berichten.

Die Vorfreude bezog sich auf eine Pizza mit N´duja (normal 8,50, groß 9,50 €). Ich wählte die Suspira mit Speck und Zwiebeln.

Der Rand sehr dünn und kross und der erste Eindruck: Flammkuchen klassisch. Er blieb, denn Speck, Zwiebeln und reichlich geschmolzener Käse dominierten den Geschmack. Eine pizzatypische Tomatensoße kämpfte nicht dagegen an.

Die scharfe Wurst N´duja fällt optisch kaum auf. Es sind kleine, krümelige Ansammlungen, nicht einmal von Teelöffelmenge, die vereinzelt zu entdecken sind (siehe Makroaufnahme). Sie sind auch sparsam über die Pizza verteilt. Ich lasse das gelten, denn die Wurstkrümel haben es in sich. Es gehört schon was dazu, dass ich etwas als „scharf“ bezeichne. N´duja verdient dieses Prädikat. Und deswegen reichten die wenigen Schärfenester aus, auch mir einige Schweißperlen abzuringen.

Wenn man diese Pizza als scharfen Flammkuchen bewerten wollte, verdiente sie gute vier Sterne. Für eine Pizza fehlte mir die tomatige Grundnote und auch der Teig war nicht mein Fall. Da mag ich für das Essen in toto nur 3,25 Sterne geben.

Ambiente:

Auf der Terrasse ließ es sich an dem Abend nach einem heißen Tag gut aushalten, zumal die Restaurantfront mit der Terrasse links und rechts vom Eingang ab mittags im Schatten liegt.

Die Terrasse ist durch reichlich Grün gut vom Trottoir abgeschirmt. Man sitzt auf einem Holzplankenboden an Holztischen, die sparsam dimensioniert sind. Die Tischoberfläche mit schwindender Farbe und offenen Fugen, durch die man praktischerweise Krümel gen Boden befördern kann. Ich nehme das mal als rustikal. Im Restaurant geht es gediegener zu mit doppelter Tischwäsche und ohne Enge zwischen den Tischen. Der weiße Fliesenboden wirkt etwas steril.

Die Toilette befindet sich im Keller und ist schlicht, aber sauber.

Sauberkeit:

Was mir nicht gefiel, waren die Oberflächen der beiden Glasflaschen (Olivenöl und Aceto Balsamico) und der Pfeffermühle. Sie sollten regelmäßig gründlich abgewischt werden, um die leicht klebrige Haptik zu beseitigen.

Allgemein:

Wieder in Dresden. Dieses Mal beruflich und solo und eigentlich wollte ich einen Nachbrenner zu meinem kleinen Sommerzyklus "DDR-Völkerfreundschaften" kulinarisch in heutiger Zeit zünden. Dafür hatte ich mir ein ungarisches Restaurant, Budapest, ausgesucht. Gelegen in einem unwirtlichen Viertel in der Nähe der S-Bahnstation Plauen. Als ich es nach langem Gang gefunden hatte, musste ich ein "Leider geschlossen" lesen. Im Tripadvisor las ich vorher vom selben Schicksal des Restaurants Kulacs. Das nächste Mal vielleicht das Kakas, wenn es noch lebt.

Vorsorglich hatte ich mir einen Plan B zurechtgelegt, nämlich das unweit gelegene Feldschlößchen Stammhaus. Es liegt eingebettet in architektonische Wohn- und Gewerbeschuhkartons an der vierspurigen Budapester Straße.
Wie ich in der Karte lesen konnte, ist das Stammhaus im ehemaligen Maschinenhaus des historischen Brauereistandortes untergebracht, das den Bombenangriff Ende WK II überstanden hat.

In einem Brauereiausschank erwartet man erst einmal eine großzügige und urige Atmosphäre. Dem wird das Stammhaus vollauf gerecht, so dass es Freunden von Brauhäusern uneingeschränkt empfohlen werden kann.
Die Küchenleistungen in den großen Trinkanstalten bringen bestenfalls deftige und gschmackige Brauhausklassiker auf den Teller, die sich von Region zu Region ein wenig unterscheiden und mit der Schweinshaxe/Eisbein/Hämchen eine kulinarische Schnittmenge haben.

Der von mir probierte Kartenausschnitt im Stammhaus konnte mich nicht ganz überzeugen, wenn ich an den Schumacher oder das Füchschen in Düsseldorf oder den Hofbräukeller in München denke.

Das Publikum am Dienstagabend war überschaubar und eher einheimisch. Gegen 20 Uhr erschien dann eine große Gruppe Japaner, die an vorgeorderten Tischen Platz nahmen und von einem strengen Bärenführer befehligt wurde. Kaum saßen sie, wurden Wasserkaraffen und Gläser gebracht.  Einige trauten sich, Bier zu bestellen und schon wurden die Suppentassen aufgetragen. Das sah nach schneller Abfütterung aus, die aber vielleicht gewollt war.

Das Preis-Leistungsverhältnis im Stammhaus ist etwas günstiger als im Wenzel und deswegen gebe ich 3,5 Sterne.
Auf der Homepage finden sich (nur) die Speisekarte und Fotoimpressionen vom Gebäude und den Räumlichkeiten: http://www.feldschloesschen-stammhaus.de/de/.

Service:

In Brauhäusern erwartet man einen Kellnertyp, der a) das Bier schnell auf den Tisch bringt und b) nicht auf den Mund gefallen ist. Seine Kulmination ist der rheinische Köbes, der zuverlässig Alt oder Kölsch ungefragt auf den Deckel stellt, gerne einen Spruch ablässt und ein derbes Image pflegt.

Im Stammhaus hatten die männlichen Kellner ausreichend von diesem "Esprit". Am schwarzen Poloshirt mit Logo und der leuchtend roten Feldschlößchenschürze optisch gut zu erkennen, wurde insbesondere ein größeres Damenkränzchen offensiv betreut. Meine weibliche Bedienerin war da etwas zurückhaltender freundlich. Karte, Biere und Verdauungsschnaps kamen flott bis fast just in time und die Speisen in angenehmen Abständen. Also solide und eingespielt und 3,5 Sterne wert.

Im Stammhaus gibt es aus der Produktion der Brauerei vom Fass Pilsener, Felsenkeller, Zwickel und Schwarzer Steiger. 0,3 l für kräftige 2,90 €, die Halbe für moderatere 3,90 € und die Maß ist für den Großdurst erfreulich rabattiert auf 6,90 bzw. 7,10 €.

Ich trank das Zwickel und das Felsenkeller Pils und das Zwickelbier ist nach meinem Geschmack vorzugswürdig.
Löblich, dass das Bier sehr kalt gezapft wird. Ein paar Weine fand ich auf der Karte, preislich startend bei 3,90 € für 0,2 l und eine Flasche Wasser mit 0,75 l kommt auf stolze 5,40 € (da ist die Maß günstiger!).

Essen:

Die Karte ist überschaubar. Das Grundgerüst nach Brauhausart bilden zwei Suppen (Kartoffelsuppe, Soljanka) und die Stammhausklassiker (Sülze, Schweinebraten, Haxe, Sauerbraten, Schnitzel).

Eine Tasse Kartoffelsuppe, laut Karte mit Majoran und Speck verfeinert sollte den zünftigen Auftakt bilden (4,20 €). Erfreut war ich über die Ausmaße der Tasse, damit hatte es sich dann aber auch. Die Suppe war nur erwärmt und ohne sichtbare Einlage. Die Sämigkeit und ein Grundgeschmack nach Kartoffeln als Basis hätten bei anständiger Würzung etwas aus der Suppe machen können. Aber weder Speck noch Majoran waren herauszuschmecken, einen kleinen Sauerstich meldete die Zunge.

Gschmackiger ging es dann mit dem Braumeisterschnitzel weiter (14,50 €). Als Beilagen waren eine Kartoffel-Zucchinipfanne und ein Kräuterdip angekündigt. Alles fand sich einschließlich Bratensoße auf dem Teller. Gut, dass der auf Frischkäse basierende, gelungene Kräuterdip in einem extra Schälchen vom Teller genommen werden konnte. Auf dessen Basis vermischten sich das Öl, in dem die Rosmarinkartoffeln und sehr weich gewordenen Zucchinischeiben gegart waren und die Bratensoße. Beide für sich genommen in Ordnung, aber in der Melange beide Verlierer. Hier sollte die Kartoffel-Zucchinipfanne, wie die Bezeichnung eigentlich auch suggeriert, im eigenen Pfännchen aufgetragen werden.

Sehr gelungen fand ich das mit Paprikasalami und Käse gefüllte Schnitzel. Die Panade kross und gut gewürzt und im Inneren dünne Scheiben einer kräftig paprizierten groben Salami, die an eine gute Chorizo erinnerte. Der geschmolzene Käse konnte da nur den geschmacklichen Juniorpart spielen.

Die Portionsgröße bestätigte wieder einmal, dass man in Brauhäusern keine mächtigen Portionen erwarten darf.
Eine flaue Suppe, eine ölig-soßige Bilge und ein gutes Schnitzel ergeben nach meinem Algorithmus 3,5 Sterne.

Ambiente:

Für das Ambiente gebe ich gerne 4,5 Sterne. Der halbe bis zur Spitze wird vorenthalten, weil die für vier Esser gedachten Tische etwas klein geraten sind.

Ansonsten bietet das Stammhaus fast alles, was ein Brauhaus ausmacht. Also einen Hauptbereich ("Brauhaus") mit großem Rundtresen unter einem Kupferdach wie eine Sudpfanne, dunkle Kassettentäfelung, blanke Tische, ein warmer, rötlicher Fliesenboden, historische Motive als Wandschmuck und als Hingucker eine Schalttafel aus Maschinenhauszeiten, die allerdings albern blinkt. Daneben gibt es eine Galerie als obere Ebene im Brauhaus (mit Fahrstuhl erreichbar), ein Brauereimuseum im Turm und diverse andere Nebengelasse, über die die Homepage Auskunft gibt. Nach hinten raus geht es in den terrassenartigen Biergarten. (Das "fast alles", weil eine klassische Schwemme mit Stehtischen für die Druckbetankung fehlt.)

Sauberkeit:

Im Restaurant alles sauber. Die Toiletten sind modern ausgestattet und es können in der Herrenerfrischung einige kollektiv Harn lassen.
 
 
 

Allgemein:

Zum Abschluss in Dresden der letzte Akt im Zyklus, "Völkerfreundschaften" der DDR kulinarisch nachvollziehen. Nach Kuba (Varadero in Leipzig), der ĈSSR (Dresdner Wenzel) und Nordvietnam (Kinh Do in Dresden) nun der Schlussakt mit deutsch-sowjetischer Freundschaft im St. Petersburg in der inneren Dresdner Neustadt.
Auf der sehr ordentlichen Homepage (http://www.st-petersburg-dd.de/) wird russische und usbekische Küche angekündigt und die Karte zeigt ein reiches Repertoire, das uns Appetit machte.

Wir haben einen zwiespältigen Eindruck gewonnen. Wir Ihr lesen werdet, haben uns die Vorspeisen sehr überzeugt und die Hauptspeisen enttäuscht. Wer sich an den Bewertungen orientiert und z. B. sehr leckere Pelmeni essen möchte, ist im St. Petersburg gut aufgehoben, zumal das Preis-Leistungsverhältnis für Dresdner Verhältnisse recht moderat ist.

Am besuchten Samstagabend mit sommerlichen Wetter saßen die touristischen Gäste auf der Terrasse. Den "Salon" hatten wir erst einmal für uns.

Service:

In dem kleinen Restaurant waren es zwei Frauen aus der ehemaligen SU, die die Gäste bewirteten. Unsere blonde Bedienerin war gelassen und angenehm in ihrer Art und versorgte uns in kommoden  Zeitfolgen. Den Wodka, den es zu jeder Hauptspeise abends aufs Haus gibt, brachte sie vorab, weil wir dachten, dass Wodkatrinken im St. Petersburg wohl angebracht sei. Der(selbe) zweite Wodka erschien als Moskwa Cristall auf dem Bon (2,40 € für 2 cl); ein angenehm milder Wodka, den ich von der Bezeichnung her der Kristall Destillerie zuordne, der nicht nur tiefgekühlt genießbar ist.

Im St. Petersburg bekommt man den günstigsten, von uns ausgemachten Bierpreis geboten: 0,3 l Radeberger gibt es für 2,30 €, das "Hausbier" gar für 2,10 €, Krusovice hell oder dunkel liegen dazwischen mit 2,20 € und die Flaschenbiere 0,5 l (Weizen, Pilsener Urquell, Baltika/russisch) gibt es für 3,10 €. Verglichen mit dem Wenzel sind das Schnäppchenpreise!

Die Weinkarte überraschend lang und beginnend bei 3,50 € für das Viertel Hauswein. Wer ein echtes "Wässerchen" trinken will oder muss, bekommt für 5,50 € einen Liter Selters.

Essen:

Die auf der Homepage einsehbare Karte ist gut gegliedert und bietet Klassiker der russischen Küche, die man erwartet (Pelmeni, Borschtsch, Soljanka, Boeuf Stroganow), ergänzt um etliche Fleischgerichte vom Hähnchen, Schwein, Rind, Lamm und Wild.

Als Suppenkasper wählte ich Tschi (4,80 €), laut Karte eine pikante Weißkrautsuppe. Meine ständige Begleiterin ließ sich erweichen, die Pelmeni mit Hähnchenleber (9,30 €) als zweite, zu teilende Vorspeise zu wählen.
In meiner Suppe ordentlich Weißkohl, Möhre und Rindfleisch und obenauf ein Klacks saure Sahne. Schön heiß und auf guter Basis gekocht. Das gefiel mir. Noch ein Tick besser die bissfesten und gut gefüllten Pelmeni. Meiner ständigen Begleiterin, in deren Familie es eine Kolduny-Tradition gibt (mit Schweinefleisch gefüllte Teigtaschen) fehlte eine kräftige Majorannote, die für die Familienkolduny typisch ist. Die Hähnchenleber mit Zwiebeln zu einer dicklichen Soße verkocht, was hier aber kein Malheur darstellte und gut zu den Pelmeni passte.
Wie oben schon angemerkt, kommen Suppen- und Pelmenifreunde im St. Petersburg auf ihre Kosten.

Dann das kaukasische Schaschlik aus Lammhack (16,90 €) und für mich Plow (14,90 €).

Die beiden Lammhackspieße ließen leider alles vermissen, worauf man gespannt ist, wenn eine "kaukasische" Zubereitung auf der Karte steht. Weiß ich doch aus meinem Russenladen, dass kaukasische Würzmischungen viele Aromaten in sich vereinen. Hier war nichts davon zu schmecken - langweilig. Die Pommes knusprig und der weißkohlige Beilagensalat erfrischend. Die rote Soße ketchupartig.

Plow ist das usbekische Nationalgericht mit den Grundzutaten Reis, Rindfleisch, Möhren und Zwiebeln. Ich hatte die Zubereitung einmal in einer Fernsehreportage über Usbekistan gesehen und war gespannt, was mich erwartet. Es war erst einmal ein "trockenes", körniges Reisgericht, was aber der klassischen Rezeptur entspricht (der ungekochte Reis wird im großen Topf mitgegart und nimmt die Flüssigkeit auf). Das angebratene Rindfleisch war zart. Was mir auch hier fehlte, war die Aromaüberraschung. Kümmel und Koriander waren hier verhalten beigegeben worden. So war der Plow zwar gut essbar, aber kein Ahaerlebnis für den Gaumen.

Die Vorspeisen waren vier Sterne wert, die beiden Hauptgerichte sehe ich nur in der Dreierkategorie. Da die Vorspeisen sehr typische Gerichte darstellten sollen sie gleichwertig in das damit arithmetische Mittel einfließen: 3,5 Sterne in toto.

Ambiente:

Das St. Petersburg ist ein kleines Restaurant in einem Altbau in der breit und als Platanenallee angelegten Hauptstraße, die beim Goldenen Reiter als Fußgängerzone beginnt. Vor dem Restaurant zwei Reihen mit Biergartenmobiliar. Im Restaurant geht es stimmig-plüschig zu. Blickfang sind die schnörkeligen Stühle mit ihren weinroten Polstern. Ein zartes Altrosa und Beige bestimmen den hohen Raum farblich an Wänden und Decken. Dazu passende Lüster unter der Decke und an den Wänden. Zum Namen des Restaurants passende Motive in barocken Bilderrahmen bilden die Wanddeko. Im Raum zwei schwarze Metallsäulen, die bestimmt auch eine statische Funktion haben.

Die Tische sind ausreichend groß und die Abstände lassen keine Enge aufkommen.

Die Musik mit erwartbarer russischer Färbung.

Gewöhnungsbedürftig ist, dass die Toilette im Keller nur über den offenen Hausflur zu erreichen und verschlossen ist. Man muss also bei der Bedienung einen Schlüssel erbitten oder - wenn man sich auskennt - diesen vom Tresen nehmen. Die Order ist eindeutig: Beim Verlassen der Toilette Licht aus und abschließen - Jawohl Towaritsch! So befehlshaft kam es nicht rüber. Die erfragte Erklärung: Ohne Schlüssel würde die ganze Hauptstraße ihre Toilette benutzen.

Die Toilette selbst funktional und sauber, leider auch Aufenthaltsort für ein Regiment gefalteter Umzugskartons.

Sauberkeit:

Im Restaurant alles adrett.

Allgemein:

In Dresden und ein weiterer Versuch im Zyklus, "Völkerfreundschaften" der DDR kulinarisch nachzuvollziehen. Nach der mauen Erfahrung mit den kubanischen Kampfgenossen im Varadero in Leipzig und dem ordentlichen Dienst der ĈSSR im Dresdner Wenzel, wurde nun die Truppe aus Nordvietnam im Kinh Do (= Hanoi) gefordert.

Das Kinh Do liegt in der Weißen Gasse, die zusammen mit der Gewandhausgasse eine Gastromeile neben dem Altmarkt bildet. Schon ein touristischer Hotspot, der ja eigentlich Skepsis aufkommen lässt, ob im schnellen Massengeschäft Gutes auf den Teller kommt. Aber das Ocakbasi in der parallelen Gewandhausgasse war ja eine erfreuliche Erfahrung, so dass wir das Kinh Do in froher Erwartung an einem Freitag besuchten.

Man darf in der Lage keine Hipsterlocation erwarten, sondern eher eine massenkompatible Küche. Sie ist im Kinh Do aber schmackhaft, so dass man nichts verkehrt macht, dort einzukehren. Hinzukommt ein faires Preis-Leistungsverhältnis, das ich mit vier Sternen festhalte.

Neben Touristen wohl auch einige Dresdner unter den Gästen; die meisten versammelten sich auf der Terrasse.

Eine  Homepage pflegt das Kinh Do nicht.

Service:

Man erlebt eine schwarzgewandete nordvietnamesische Männercrew am Tisch. Das bekundete einer der drei jüngeren Kellner auf Befragen; er selbst ist bereits in Deutschland zur Welt gekommen. Ein älterer Hanoier wirkte hinter der Theke und bediente im voller werdenden Restaurant später mit.

Wir erlebten einen zufriedenstellenden Service und auch die Zeiten für die georderten Getränke und Speisen konvenierten. Das ist dann drei Sterne wert.

Die Getränkepreise für die Lage sind akzeptabel: 0,25 l Wernesgrüner stehen mit 2,30 € auf der Karte (0,3l also knapp 2,80 €), günstiger das Köstritzer Schwarzbier mit 2,50 € für 0,3 l. Immerhin 16 offene rote und weiße Weine werden offeriert, die für 0,2 l bei 4,40 € beginnen und für eine gezielte Wahl ausreichend beschrieben werden.

Empfehlenswert der einzige vietnamesische Schnaps auf der Karte, der Nep Moi (4 cl für 3,00 €). Wie ich gerade recherchiert habe, ist es ein aus Klebereis gebrannter Reisschnaps mit 39,5 %, der auch als Vodka bezeichnet wird. Er ist erstaunlich weich und er riecht nach Erdnuss, wie wir beide fanden.

Essen:

Die Karte ist umfangreich und ähnlich gegliedert wie in chinesischen Restaurants. Allerdings sucht man die "Acht Kostbarkeiten" vergebens.

Für uns sollten es erst einmal die Kokosmilchsuppe (3,50 €), Nem Kinh Do (drei frittierte Frühlingsrollen, 4,50 €) und Tom Xien Nuong (zwei Garnelenspieße, 4,50 €) sein.

Die Suppe wurde schön heiß und in beachtlicher Menge mit einer Einlage aus Ananas, Sprossen, Champignons und Paprika serviert. Sie war sehr mild abgeschmeckt, so dass nur das Kerbelblatt nicht nur einen optischen Akzent setzte, sondern auch für den geschmacklichen Kick sorgte. Mit einer Prise aus meinem Habanerodöschen nahm sie dann Fahrt auf.

Ebenso gefällig die fleischgefüllten Frühlingsrollen und aufgespießten Garnelen mit ihren Dips.

Für 12,50 € hatten wir eine gute Auswahl getroffen.

Meine ständige Begleiterin ist beim Asiaten entenbrustfixiert und wählte Vit bat bao (15,50 €). Ich entschied mich für ein Curry mit Rindfleisch, das auf der Karte mit "scharf" vermerkt war. Auf Befragen nur für Langnasen scharf. Dazu bekamen wir einen Topf mit Klebereis, der seinen Namen verdiente und geschmacklich von der schlichten Sorte war.

Mein Curry wurde mit Kokosmilch und zwei Sorten Curry (ich meine mich an rot und grün zu erinnern) auf Geschmack gebracht. Ich würde es als gut pikant vom Schärfegrad her bezeichnen wollen. Die festen Zutaten waren neben dem mageren Rindfleisch gemüsig mit Sprossen, Kohl, Gurke, Paprika und Champignons.

Zur aufgeschnittenen und guten Entenbrust gab es Sprossen, Bambus und mehrere Sorten Pilze, darunter Shitake, die ja ein eigenes Kauerlebnis verschaffen, aber hier gut passten. Die Soße mal nicht Hoisin, sondern Soja.
Das Essen war insgesamt schmackhaft, ohne besondere Highlights zu bieten. Im Quervergleich vergebe ich knappe vier Sterne.

Ambiente:

Das Kinh Do wartet im Innbereich mit drei unterschiedlich gestalteten Räumen auf. Der Hauptbereich erstreckt sich über die gesamte Front und hat eine sehr hohe Decke.  An einer Seitenwand werden vietnamesische Fassaden nachgestellt, was sich in angedeuteten Dächern zum Thekenraum fortsetzt. Man sitzt an großen blanken Tischen, zwischen denen viel Platz allseitige Bewegungsfreiheit lässt. Auf dem Boden Bruchfliesen.

Gegenüber der Theke geht es an drei Tischen geduckter und plüschiger zu. Das von mir nicht besuchte Obergeschoss soll mit dunklen Möbeln und bunten Stoffen gestaltet sein.

Die zu vernehmende asiatische Musik für meine Ohren vom Gesang her etwas kreischig.

Sauberkeit:

Im Restaurant alles in Ordnung und auch die Herrentoilette im Keller schlicht und sauber.

Allgemein:

In Dresden und der zweite Versuch, sozusagen Völkerfreundschaft aus DDR-Zeiten kulinarisch zu erleben. Nach der mauen Erfahrung mit den kubanischen Kampfgenossen im Varadero in Leipzig, wurden nun die Tschechen geprüft.
In sieben ostdeutschen Städten (neben Dresden in Leipzig, Chemnitz, Zwickau, Halle, Magdeburg und Rostock/Warnemünde) gibt es Wenzels Prager Bierstuben. Es muss also eine alte Verbundenheit der ostdeutschen Landsleute mit der tschechisch-böhmischen Bierkultur und Küche geben, die der Wenzel erfolgreich nutzt.
Meine Versuche, im Winter als Alleinreisender im Wenzel in der barocken Königstraße unterzukommen, waren erfolglos, so brummte es im Brauhaus! Am warmen Sommerabend im August an einem Donnerstag herrschte drinnen gähnende Leere und erst langsam füllte sich am Abend die große Terrasse, für die die herrschaftlich breit angelegte Barockstraße ausreichend Platz bietet.

Der Wenzel ist bei Einheimischen und Gästen der Stadt gleichermaßen beliebt und erinnert insgesamt an die großen Trinkanstalten im Rheinland oder in fränkischen oder bayerischen Gefilden, was als Empfehlung zu verstehen ist.

Das Preisniveau ist durchaus ambitioniert und da lasse ich die Sternenuhr bei schon urlaubsbedingt wohlwollenden 3,25 stehen.

Auf der Homepage finden sich die Speise- und Getränkekarte als Download und einige wenige Fotoimpressionen: http://www.wenzel-bierstuben.de/standorte/dresden/.

Service:

Die Wenzelfarben des Kellnerornats sind braun (Bluse, Hemd) und beige (Schürze). Zwei Frauen und ein Mann, der wohl auch der Zapfer war, erschienen auf der Terrasse. Beim Erstkontakt mit unser „Tischdame“ wurde erst einmal das Knoblauchbrot offeriert, an das wir beim Kartenstudium nicht dachten, hatten wir doch unsere übliche Folge aus VS und HS im Sinn. Uns nicht überrumpelt fühlend, sagten wir spontan ja. Und dann kam auch flott das Knoblauchbrot und die georderten Getränke standen noch aus. Wo sie blieben, so meine Frage und die spürbar indignierte Antwort, sie beim nächsten Gang nach drinnen aufzunehmen und zu bringen. Tiefe Freundschaft schien nach diesem Dialog nicht mehr möglich. Aber beiderseitiges Bemühen sorgte für Entspannung und unsere Kellnerin erwies sich als patent und angenehm, bot von sich aus Wartezeiten zwischen den Gängen an, was in eine  4-Sterne-Bewertung führt.

Beim Wenzel ist Biertrinken angesagt. Krusovice, Budweiser, Staropramen und Bakalar stehen mit je zwei Bieren auf der Karte, ergänzt durch ein Weizen vom Paulaner. Die Preise ambitioniert: 0,3 l Bakalar gibt es noch für 2,70 €, alle anderen kommen auf 3,20 €; die Halbe liegt bei 3,90 € resp. 4,55 €. Vier unterschiedliche Biere löschten meinen Sommerdurst und am Ende war das dunkle Bakalar der Gewinner, auch wenn das auf der Karte vermerkte „kräftige Hopfenbitter“ für mich verhalten war (zugegeben: mein Lieblingsbier ist zur Zeit das Pale Ale der Union Brauerei Bremen mit 40 Bittereinheiten, da fällt so ziemlich alles an herkömmlichen Massenbieren weit ab).
Auch beim Nichtalkoholischen wird zugegriffen. Ein halber Liter Gerolsteiner steht mit maßlosen 5,30 € auf der Karte. Die vier schlichten offenen Weine sind mit 6,40 € für 0,2 l auch klar überteuert.

Essen:

Die Karte ist überschaubar und bietet deftige Hausmannskost. Gulasch, Roulade, Braten, Haxen und Ente dominieren, zumeist von böhmischen Knödeln, Schwarzbiersoße und Sauerkraut oder Rotkohl begleitet.
Aber zuerst erschien ja das Knoblauchbrot in Form von zwei dicken, angekrossten und warmen Scheiben eines Graubrotes mit hohem Roggenanteil, bestrichen mit püriertem Knoblauch. Eine von der Brotwahl her ungewöhnliche Variante, aber gelungen. Solo kostet es 3,95 € und mit zwei Töpfchen Käse (Paprikafrischkäse und Beskydenkäse = geriebener Schafskäse) 5,95 €. Wir kamen ohne Berechnung in den Genuss des Käses, weil er versehentlich mit auf die Platte gestellt wurde und unsere Bedienerin wohl keine Lust hatte, ihn in die Küche zurückzutragen.
Der Beskydenkäse war der Geschmacksträger des Schopskasalates (6,95 €), der als eine Vorspeise aus überwiegend Gurkenwürfeln, ergänzt um Paprika, Tomate und Zwiebeln bestand. Die Vinegraitte hatte eine Dillnote, was von der bulgarischen Zubereitung mit Bohnenkraut geschmacklich deutlich abweicht.

Ich bekam eine Gulaschsuppe in einer kleinen Tasse. Sie hatte derart viel zarte Rindfleischeinlage ohne Fett oder Sehniges, dass fast der Löffel drin stand. Auch geschmacklich überzeugend. Sie kam auf 5,60 €. Zu beiden Speisen gab es ein leicht hörnchenförmiges warmes und knuspriges Brötchen mit Mohn und Sesam.

Nach der gewährten Pause wurden uns die böhmische Rauchhaxe mit Kartoffelknödel (statt der böhmischen) und extra Soße (13,20 €) sowie die Schwarzbierrolle mit Speck- und Kartoffelknödeln (14,50 €) gebracht. Wir haben uns also abweisend gezeigt gegenüber den böhmischen Knödeln, die in Scheiben geschnitten die meisten Gerichte beim Wenzel begleiten. Als ich sie vor vielen Jahren beruflich bedingt nahe der tschechischen Grenze einmal serviert bekam, konnte ich damit nichts anfangen und auch nach Aufklärung konnte ich die fast weißen Scheiben auf meinem Teller nicht als Kloß durchgehen lassen. Geschmeckt hat es nach meiner Erinnerung wie altbackenes Weißbrot und deswegen meide ich diese Knödelart.

Meine Speckknödel erwiesen sich als Semmelknödel mit Speckstückchen und gefielen mir mit der Schwarzbiersoße sehr gut. Die in Scheiben geschnittenen Kartoffelklöße fielen ab. Sie waren sehr fest und weit entfernt vom fluffigen Thüringer Kartoffelkloß. Ein Volltreffer hingegen war mein Rotkohl, der trocken, noch mit Biss und guter Würze (viel Lorbeer, vielleicht auch Nelke) zu gefallen wusste. Die Schwarzbierrolle ist beschrieben mit Schweinerollbraten mit Paprikahackfleischfüllung. Davon lag eine Scheibe auf dem Teller. Der Rollbraten war am Rand schon etwas trocken, was auf Warmhalten hindeutet, ansonsten zart und geschmacklich bieder.

Die kleine Rauchhaxe wurde ohne Fetthülle serviert und war mild gepökelt. Das Haxenfleisch löste sich leicht vom Knochen. Von der Portionsgröße her ein Gericht für den kleinen Esser. Was nicht mein Geschmack war, war das arg säuerliche Sauerkraut. Es war auch schön trocken, konnte aber nicht mit dem sehr ausbalancierten Süß-Sauer-Verhältnis des Sauerkrauts in der Leipziger Gosenschänke mithalten.

Gute Esser sollten im Wenzel eine Vorspeise mit auswählen, denn die Portionsgrößen sind nicht üppig, was im Übrigen auch meiner sonstigen Brauhauserfahrung entspricht.

Resümieren wir: Knoblauchbrot, Gulaschsuppe, Speckknödel, Rotkohl, Haxe und Soße zeugen von solidem Handwerk und guter Würze. Salat, Sauerkraut und Schwarzbierrolle konnten mich nicht überzeugen. Ausgezählt sind das schwache vier Sterne.

Ambiente:

Das Brauhaus verdient diesen Namen. Durch den großzügigen Eingang betritt man das Atrium mit hundert Plätzen und laut Homepage historischem Glasdach und Steinplattenboden. Links und rechts gehen rustikale Räume ab, die historisierend gemütlich gestaltet sind: Holzboden, blanke Tische und Stühle, gewischte Wände und Decken und dezente Beleuchtung. Regale mit Bierkrügen mahnen an, worum es hier geht. Da lässt es sich behaglich gut zechen. Im Atrium ist viel Platz zwischen den Normal- und Hochtischen.

Sehr groß die Terrasse auf einem Holzpodest. Eher klein fallen die Vierertische aus, an denen man auf bequemen Stühlen Platz nimmt.
 
Sauberkeit:

Im Restaurant gibt es nichts negativ Auffallendes. Die Toiletten sind modern ausgestattet und auf den ersten Blick vermeintlich großzügig. Bedenkt man aber den möglichen Harn/Andrang relativiert sich dies wohl schnell.

Allgemein:

In Dresden. Meine Zurückhaltung gegenüber der sächsischen Küche habe ich ja bereits in der Kritik der Gosenschänke, Leipzig, geäußert. So führte der Ortswechsel von Leipzig nach Dresden am ersten Abend in ein bereits durch zwei Besuche geadeltes türkisches Grillrestaurant, das sich auch so, also Ocakbasi, nennt. Es ist grob vergleichbar mit den anatolischen Lehmofenrestaurants, die es in vielen Großstädten gibt. Bemerkenswert ist die Lage in der autofreien Gewandhausstraße, in unmittelbarer Nähe zur Kreuzkirche und zum Altmarkt. In der Neustadt hat das Ocakbasi eine Schwester. Zum Bemerkenswerten gehört weiterhin die Größe des Restaurants und die Aufwändigkeit der Einrichtung, die der Gast auch optisch bis in die offene Küche mit Vitrine, in der die Grilladen ausliegen, dem Lehmofen und dem Holzkohlengrill verfolgen kann. Mein betriebswirtschaftlicher Blick sagt mir, dass die beiden Wirte viel Geld in die Hand genommen haben, um dieses Restaurant zu übernehmen (vormals Schnitzelgarten) und für ihre Belange auszustatten.

Das Investment schlägt sich nicht in Preisen für eine kurzfristige Amortisation nieder, sondern liegt in toto auf einem üblichen Niveau für Innenstadtlagen. Angesichts des Gebotenen gebe ich vier Sterne in dieser Kategorie.
Am besuchten Mittwochabend, der leicht regnerisch ausfiel, war das Ocakbasi kaum besucht. Von den früheren Besuchen kann ich berichten, dass das Publikum sehr gemischt ist. Es reicht von türkischen und  arabischen  Gästen über Ausländer, die in Dresden wohnen und Touristen bis hin zu Ureinwohnern. Unter der Woche kommt man im Ocakbasi spontan unter.

Auf der Homepage findet sich alles Wissenswerte über die beiden Ocakbasi in Dresden: http://www.tuerkisches-restaurant.com/#

Service:

Im nahezu leeren Restaurant kurz nach 18 Uhr zeigte sich ein junger Türke am Tisch, sehr klassisch gewandet in schwarzer Hose, weißem Hemd und schwarzer Fliege! Er sprach akzentfrei Deutsch und war höflich. Aufgrund schlechter früherer Einzelerfahrung (die Hauptspeise wurde bereits serviert, als ich noch die Vorspeise aß), bestellten wir erst einmal nur die Vorspeise. Sie kam nach passender Wartezeit auf den Tisch. Die Getränke wurden zügig gebracht.

Etwas später erschien eine junge deutsche, weibliche Servicekraft. In der ansonsten ausschließlich männlich türkischen Mannschaft in der Küche und am Tisch eine Überraschung. Sie überzeugte durch eine erfrischend offene Art und ist ein Gewinn für das Ocakbasi. Sie erklärte auf Wunsch kundig, was wir auf der Vorspeisenplatte vorgesetzt bekommen hatten.

Ihr Auftritt führt in die Viersternekategorie. Nur mit dem Abräumen hatten sie und ihr Kollege es nicht so.

Für Getränke muss man die Mischkalkulation büßen: Ein Liter Wasser (in der Karte unbenannt) kostet 5,60 €, 0,3 l des örtlichen Feldschlößchen Pils kommen auf 2,80 € und der sehr schlichte Villa Doluca haut mit 5,20 € für 0,2 l rein! Mein ordentlicher roter Yakut lag schon bei 6,50 €. Mehr Alkohol für weniger Geld bekommt man, wenn man Raki trinkt: 4 cl auf Eis mit einem Glas Wasser kosten 3,90 €.

Essen:

Die Karte kann man sich auf der Homepage ansehen. Sie bietet eine große Auswahl an Vorspeisen, Lahmacun, Teigschiffchen, Gegrilltem, Pfannengerichten und Aufläufen aus dem Ofen.

Wir wählten die gemischte Vorspeisenplatte für 17,50 €. Sie wurde auf einer beeindruckenden länglichen Platte serviert, die auch üppig belegt war, vorwiegend mit pastös/musigen oder kleingewiegten Klassikern der kalten Küche, ergänzt um zwei mit Käse gefüllte Teigtaschen. Gut gefielen uns: Antep Ezmesi (scharf), Humus, Auberginenmus, Cacik, Möhren mit Joghurt. Etwas weniger gschmackig fanden wir Rote Beete mit Joghurt und die Auberginenstücke mit Joghurt. In der Mitte ein Ring gut gewürzten Bulgurs. Das Preis-Leistungsverhältnis für diese Platte ist nach unseren Erfahrungen unschlagbar, zumal man ein frisch gebackenes Fladenbrot serviert bekommt, das im Ofen große Blasen schlägt. Die Oberseite ist mit Schwarzkümmel bestreut und gebuttert.

Nach einem weiteren Raki wuchs der Wunsch nach Gegrilltem. Zwei Portionen wären selbst für uns wohl doch zu viel geworden. Unsere Bedienerin bot an, dass wir uns etwas zusammenstellen und es wurde als Basis das scharfe Adana Kebab gewählt, ergänzt um zwei Lammkoteletts, die in der Vitrine einen sehr guten Eindruck machten. Auf ein weiteres Fladenbrot und den Beilagensalat verzichteten wird. Unser Sonderwunsch wurde dann mit 15,60 € bepreist. Der Adana Kebap Spieß allein hätte mit Beilagen 14,50 € gekostet.

Der Hackfleischspieß hatte richtige Schärfe, die er Pul Biber zu verdanken hatte, wie sich im Anschnitt zeigte. Hier stimmt der Kartenhinweis auf die scharfe Würzung (es gibt auch noch eine Normalvariante). Für den Spieß solo fünf Sterne! Die Euphorie verflog bei den Lammkoteletts, denn sie wurden zu lange der Holzkohle ausgesetzt, aber da gingen die Meinungen am Tisch auseinander. Die Beilagen auf dem Teller (gegrillte Tomatenhälften und grüne Spitzpaprika, Bulgur, Reis mit einer saftigen Pilzhaube und eine Kugel Frischkäse) waren in Ordnung, wobei es der sehr milde Frischkäse meiner ständigen Begleiterin überhaupt erst ermöglichte, etwas vom Spieß zu probieren. Auf Wunsch wurde Pul Biber gebracht, der sich aber als harmlose, paprikalastige Mischung erwies.

Das Essen verdient zusammengefasst glatte vier Sterne.

Ambiente:

Das Ocakbasi ist beeindruckend. Auf der Homepage finden sich leider keine Fotos der Räumlichkeit. Bitte mal meine Fotos betrachten.

Der Raum erstreckt sich über zwei Etagen und hat hinten links auf einer Empore einen Loungebereich. Die Ausdehnung geht über die Hausbreite mit bodentiefen Fenstern, die am besuchten Abend geöffnet waren. Gegenüber vom Eingang die offene Küche mit Lehmofen, Holzkohlengrill und Herd, so dass man das Werken der Köche gut beobachten kann. Es kommt keine Enge auf und die blanken Tische sind gut dimensioniert. Der Boden in Holzdielenoptik und an den, in warmen Orange- und Brauntönen gehaltenen Wänden stimmige große Fotos mit anatolischen Handwerkermotiven. Aus dem Hintergrund schleicht getragene türkische Musik ins Ohr.
Vor dem Lokal zwei Reihen Tische mit wertigen Stühlen für die Freiluftesser und Raucher.
Rechts nach dem Eingang der Bezahltresen.
 
Sauberkeit:

Im Restaurant gibt es nichts negativ Auffallendes. Die im Keller gelegenen Toiletten provozieren aber deutliche Worte: Auf der Herrentoilette auf Augenhöhe und unter der Decke in den Ecken Spinnenweben mit Bewohnern und auf dem Boden einige Papierhandtücher. Deswegen auch nur 2,5 Sterne in dieser Kategorie.