Hanseat1957

Allgemein:

In Bremen „kommen“ immer weitere Stadtteile, die als lebendig und beliebt gelten. Dazu zählt das bahnhofsnahe Findorff. Aber preislich gehobene Gastronomie habe ich in Findorff bislang nicht vermutet, zumal das gutbürgerliche Schwachhausen mit seiner vorzeigbaren Gastronomie nebenan liegt, so dass sich das hanseatische Bürgertum nicht auf die kleinbürgerliche Anrainerseite des Bürgerparks, der Schwachhausen und Findorff trennt, begeben müsste.

Es war mal wieder eine Kritik im Weser-Report, die mich auf die L`Orangerie aufmerksam machte, die im August 2020 eröffnet wurde.

Mein Begleiter und ich waren von der Küche des L`Orangerie sehr angetan und auch ansonsten ist der Eindruck positiv. Das hat sich wohl auch rumgesprochen, denn am besuchten Donnerstagabend waren trotz widrigen Wetters und 2G+ in der Spitze neun Tische besetzt. Das Publikum im Schnitt etwas jünger und unauffällig schlicht gekleidet. Ich könnte es mir auch 1:1 in einer Pizzeria an der Ecke vorstellen, würde es aber weniger als zahlungskräftig und -willig für einige Positionen auf der Karte, die bei 30 Euro aufwärts für einen Hauptgang liegen, einschätzen. Aber der gastroerfahrene Wirt Stefan Schröder wird wissen, was er seinem Publikum preislich abverlangen kann.
Unter den Gästen auch drei brave Hunde in unserem Tischumfeld.

Ich empfehle gerne einen Besuch der L`Orangerie.

Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich bei vier Sternen.

Die L`Orangerie hat eine Homepage (lorangerie-bremen.de/), die leider die Getränke- und Steakkarte nicht zeigt. Auch sind die Preise im Restaurant einen Euro höher als auf der Internetkarte.

Service:

Zwei Kräfte (m/w) leisteten die Arbeit hinter dem Tresen und am Tisch, routiniert und freundlich. Ob es passe wurde mehrfach gefragt. Eine Frage zu meinem Hauptgericht wurde in die Küche weitergegeben und von dort mit der Information versehen, bereitwillig beantwortet. Am Ende war auch ein kleiner Schnack zum Restaurant und seinen Gästen drin. Ich bedenke das einmal mit knappen vier Sternen.

Die Getränkeauswahl ist überschaubar: Gezapft wird Hemelinger Kellerbier, für das man laut Karte 3,30 € für 0,3 l hinlegen soll (auf dem Bon nur 2,90 €). Wasser taucht auf der Karte nicht auf, laut Bon kommt die kleine Flasche 0,2 l auf 2,70 €.

Die Weinauswahl beschränkt sich auf sechs klassifizierte Gewächse. Die Weißen vom Weingut Leonhardt liegen bei 6,90 € für 0,2 l (Flasche 25 €), ebenso der trockene Portugieser Weißherbst aus demselben Haus. Die beiden roten Italiener müssen mit 7,50 € (Flasche 28 €) bezahlt werden; die Endverbraucherpreise hat der Wirt knapp mit dem Faktor 4 beaufschlagt. Mein weinkundiger Begleiter hat den Sauvignon Blanc und den Weißburgunder ausdrücklich gelobt. Die beiden Roten (Syrah, Primitivo) wurden leider zu warm serviert und konnten deswegen nicht voll überzeugen. Der Rosé hätte kälter sein dürfen.

Essen:

Die Abendkarte kann man sich auf der Homepage ansehen. Zudem wurden drei Tagesempfehlungen am Tisch mit Hilfe einer kleinen Schiefertafel annonciert (Skrei, Hirschfilet, Wildfang Riesengarnelen).

Erst einmal wurde uns ein Körbchen mit zwei Brötchen und ein Klacks Kräuterbutter auf den Tisch gestellt. Die Brötchen fand ich mittelmäßig und die Kräuterbutter in Ordnung – etwas einfalls- und lieblos.

Dann wurde zu meiner großen Enttäuschung mitgeteilt, dass das Oktopuscarpaccio nicht verfügbar sei, aber stattdessen eines mit Jakobsmuschel, wofür ich mich entschied. Unerwartet kamen dann für 13,50 € sehr dünn geschnittene, durchsichtige Scheiben daher, die ich optisch nicht als Muschelfleisch erkannt hätte, eher als aufgeschnittene Qualle. Geschmacklich sehr frisch und feinfischig. Völlig deplatziert auf diesem Carpaccio die Granatapfelkerne. Es ist leider eine Marotte in vielen Restaurants geworden, Vor- und Hauptspeisen wahllos mit diesen Kernen zu verzieren. Besser die frittierten feinen Raukeblättchen.

Mein Begleiter hatte sich für den Burrata mit Tomatenpesto und Crossini entschieden (13,00 €). Es war wohl in Ordnung.

Die Hauptspeise, auf die ich mich kapriziert hatte, die Dammhirschbolognese mit Waldpilzen und Gemüse, war Gott sei dank nicht aus und hat mich vollends überzeugt. Ich gebe zu, die wunderbare Bolognese des Due Fratelli in Erinnerung gehabt zu haben, die dort 16 Stunden gekocht wird. Ich musste deswegen bei unserem Kellner fragen, wie lange die Kochzeit in der L`Orangerie sei und – das kann kein Zufall sein – auch hier sind 16 Stunden vonnöten, um diese Bolognese auf ein vergleichbares Niveau zu heben. Sehr befriedigend auch die Portionsgröße, was nach der Carpaccio-Nichtigkeit auch dringend notwendig war! Die Nudeln zur Bolognese habe ich als Bavette angesehen.
Auch in beachtlicher Portionsgröße wurde das Hirschfilet auf Kartoffelstampf mit Pilzen serviert (34,00 €). Die Begeisterung über dieses Gericht stand meiner nicht nach. Das aufgeschnittene Filet präsentierte sich medium gegart. Es blieb nichts übrig und ich verlasse mich auf das Lob höchster Stufe meines Begleiters für die Bewertung, denn ich traute mich nicht, auch nur einen Happen zur Verkostung zu begehren.

Also für die Hauptspeisen komme ich an fünf Sternen nicht vorbei. Da die Vorspeisen da nicht mithalten konnten, gebe ich vergleichbar mit Due Fratelli 4,5 Sterne für die Küchenleistung.

Was mir nicht gefiel, war die sehr zügige Speisenfolge. Die Frage, ob es weitergehen dürfe und den Gast über den Zeitabstand bestimmen lässt, sollte sich die L`Orangerie zu eigen machen.

Ambiente:

Die „Orangerie“ ist ein wintergartenähnlicher Anbau an einen WK-II-Bunker. Eine Halbtreppe führt zu den Feuchträumen, die im Bunker liegen. So kann man die Wandstärke (schätze so einen Meter) des Bunkers sehen. Der nackte Bunkerbeton bildet auch den Hintergrund des langen Tresenbereichs. Hingucker ist ein riesiger Flachbildschirm, auf dem Meeresvideos laufen, von Quallen bis Korallen. Am Ende kann man durch eine Scheibe in die Küche schauen, daneben ziert gezeichnetes Meeresgetier weiß auch schwarz die rückwärtige Seite des schlauchartigen Restaurants. Bloße Balken der Deckenkonstruktion und die dicken Rohre der Deckenheizung sorgen für etwas Industrieoptik.

Schade, dass die Zweiertische mit dunkler, rustikaler Holzoberfläche arg klein geraten sind, was wohl der Wirtschaftlichkeit geschuldet ist, denn es gibt nur eine Tischreihe vor der Fensterfront zum Freibereich. Die Laufwege sind hingegen großzügig angelegt.

Vor der Theke stehen Barhocker und angesichts der Breite der Theke vermute ich, dass diese auch als Essplatz gedacht ist.

Eine Beschallung war nicht zu vernehmen.

Sauberkeit:

Nichts zu bemäkeln. In der modernen und frischen Herrentoilette darf sich der Gast mit kleinen Stoffhandtüchern trocknen.

Allgemein

Im Spätsommer wurden die ersten Anzeigen im Weser-Kurier geschaltet „Neueröffnung Justus“ beworben als „urban interpretierte Italo-Alpenküche in herzlich rustikalem Ambiente“. Nun lasse ich mich von Sprüchen oder gar „Mission Statements“ nicht beeindrucken, aber Küche mit alpinem Einschlag weckt mein Interesse und der Blick auf die Karte überzeugte, zumal wir in Bremen nur eine gute Adresse für die Küche der Alpensüdseite haben, die Südtiroler Stuben, die ich auf dieser Plattform besprochen habe.

Die Älteren können mit Zigarettenmarken wie „Lux“ und „Lord“ noch etwas anfangen oder Bauarbeiter, Knackis, wohnungslose Suchtkranke und linke Studenten mit dem legendären „Schwarzen Krausen“ zum Selberdrehen. Deren Brutstätte war die Brinkmannsche Tabakfabrik in Bremen-Woltmershausen. Das gesamte Areal wird nun entwickelt; dabei fällt immer gerne auch eine Gastronomie in alten Fabrikgebäuden ab. Namensspender für das Justus ist der Bremer Immobilienunternehmer Justus Grosse, der das Tabakquartier entwickelt.

Angesichts der Lage ist das Investment mutig, denn ins tiefste Woltmershausen dringt man nur gezielt vor, also null Laufpublikum. Aber nebenan gibt es ein Boulevardtheater und ein Hotel hat das Quartier auch schon zu bieten, was dem Restaurant Gäste bescheren könnte.

Am besuchten 4. Adventssamstag war das Justus sehr gut besucht. Vorwiegend älteres Publikum hatte sich eingefunden und den Hipsterfaktor würde ich bei null ansetzen wollen. Die zu vernehmenden Oldies als Hintergrundmusik passten zu den Publikumsjahrgängen. Als wir eintrafen lief „Venus“ von Shocking Blue.

Alle Karten und eine Bildergalerie sind auf der Restaurantseite justus-bremen.de zu finden.

Das am 15.10.2021 eröffnete Restaurant wird von der Q Gastro & Events GmbH betrieben, die in Bremen etliche weitere Gastrobetriebe laufen hat. Das Unternehmen hat ein hohes Investment für das Restaurant getätigt, was sich bei betriebswirtschaftlicher Betrachtung im Preisniveau niederschlagen muss. Dies berücksichtigend, sehe ich das Preis-Leistungsverhältnis auf Viersterneniveau.

Service

Auch in Bremen wird über Personalmangel in der Gastronomie geklagt. Und der Standort des Restaurants „jwd“ ist für junge Kräfte ohne eigenen PKW sicherlich nicht attraktiv. Aber es muss gute Gründe geben, in einem Restaurant von Q Gastro & Events zu arbeiten, denn im Justus war eine vielköpfige Servicebrigade jüngerer Leute mit Gastroerfahrung am Werke. Ein schwarzes Poloshirt mit einem großen Q-Logo auf dem Rücken ist das Erkennungszeichen. Sehr sympathisch, dass sich nach dem Platzieren schnell „Alexander“ vorstellte, mit dem Versprechen, sich um uns zu kümmern. Er legte ein Kärtchen mit seinem Namen auf den Tisch. Wir erlebten im Laufe des Abends auch andere Servicekräfte, alle freundlich und auch gerne mit einer launigen Bemerkung, wie ich es schätze. Wir hatten den Eindruck, dass im Justus eine gute Atmosphäre im Personal herrscht, was für einen gelungenen Aufenthalt sehr förderlich ist.

Zu loben auch, dass wir die Freigabe für die Hauptspeisen nach unseren Vorspeisen selbst bestimmen durften. Da auch die Getränkeversorgung gut klappte, gebe ich gerne eine Vier plus für den Service.

Bei den Getränkepreisen spiegelt sich das Amortisationsbedürfnis des Betreibers gut wider: Die Flasche Wasser 0,75 l steht stolz mit 7,00 € auf der Karte, ein kleines Jever 0,2 l lässt sich mit 2,50 € auch nicht lumpen und die 10 offenen Weine beginnen bei 5,70 € für den Hauswein und schwingen sich bei den klassifizierten Gewächsen bis zur Spitze von 10,50 € hinauf für jeweils 0,2 l. Von dem reichhaltigen Spirituosenangebot möchte ich die Haselnuss von Birkenhof aus dem Westerwald empfehlen (3,50 €). Die 40 % glaubt man nicht, wenn man den extrem nussigen und milden Brand genießt.

Ausgegeben wird im Justus nüscht.

Essen

Unser Tischkümmerer brachte einen Kräuterquark mit Brotchips, was gefiel.

Die Karte bietet bei den Vorspeisen Klassiker der italienischen Küche und sonstig Bekanntes wie Tartar, gebeizten Lachs oder karamellisierten Ziegenkäse. Bei den Pizzen und Hauptspeisen kommt ein deftiger, Tiroler Einschlag zum Tragen, ergänzt um Klassiker wie Rouladen, Wildgulasch, Bauernente, Gänsekeule oder Ochsenbacke. Pasta und eine Grillkarte runden es ab. Vegetarisches oder gar Veganes werden vereinzelt als Zubereitungsvariante angeboten, sind aber seltene Ausnahmen. Für das oben skizzierte Publikum eine passende Karte, in der jeder fündig werden kann.

Wir fanden für uns erst einmal Bruschetta (8,90 €), gebeizten Lachs (11,90 €), Carpaccio von Roter Beete mit Ziegenkäse (11,50 €) und für mich in bescheidener Manier die Flädlesuppe (6,90 €). Diese hatte eine sehr kräftige, fettfreie Rindsbrühe als Basis mit einer ordentlichen Einlage an Eierkuchenflädle. Leider wurde sie nicht heiß serviert, was ich bei Suppen immer geißle. Meine Mitesser waren mit ihrer jeweiligen Wahl sehr zufrieden. Gelobt wurden auch die Salatgarnituren, die gelungen angemacht waren. Die Bruschetta wurde auf einem Pizzaboden serviert. Verkosten durfte ich lediglich ein Stückchen vom karamellisierten Ziegenkäse mit dünnen Scheiben von der Roten Beete; zwei Modeerscheinungen kombiniert. Aber der Ziegenkäse schlug alles, was ich bislang unter Thymianhonig usw. vorgefunden habe.

Hätte meine Brühe die richtige Temperatur gehabt, wären für die Vorspeisen 4,5 drin gewesen, aber der Strafabzug führt zu glatten vier Sternen für die Vorspeisen.

Weiter ging es mit Grünkohl (15,90 €), Pizza Ruccola-Serrano (13,90 €), zwei runde pralle Dinger (Knödel, 14,90 €) und meinem Backhändl (17,90 €). Dieses wurde in zwei dick panierten Stücken auf Apfel-Coleslaw mit frittierten Scheiben ungeschälter Kartoffel serviert. Die knusprige Panade umhüllte recht saftiges Fleisch von Brust und Keule und mit ein paar Zitronenspritzern habe ich es mit Gefallen gegessen. Die Rundpommes auch gut. Den Coleslaw unter den Hühnerteilen hätte man besser weggelassen und auch die beiden Dips entpuppten sich schlicht als Mayo und Ketchup. Sehr gut und stopfend der Spinatknödel, den ich kosten durfte, gut harmonierend mit der Käse-Kräutersoße, deren letzte Spuren ich vom Fremdteller mit einem Stück Kloß abstreichen durfte. Der Rote-Beete-Knödel war langweilig, da lobe ich mir den Speckknödel in den Südtiroler Stuben.

Vom Grünkohl gab es eine Mannsportion mit Kassler, Bremer Pinkel (=fette, geräucherte Grützwurst), Kochwurst (=Mettende) und Bratkartoffeln. Die Bratkartoffeln hätten krosser sein können, ansonsten herrschte Zufriedenheit. Ebenfalls konnte die Pizza überzeugen, obwohl das Belegen eines fertig gebackenen Pizzabodens mit Schinken, Rauke und Parmesan mit einer Pizza in meinen Augen nichts zu tun hat. Meine Begleiterin aber bestellt diese Abart sehr gerne und war auch hier mit ihrer Wahl zufrieden. Überwiegend also gute Zufriedenheit mit den Hauptspeisen ohne Aha-Erlebnisse.

In toto gebe ich der Küche des Justus vier Sterne.

Auf den Tischen gute Salz- und Pfeffermühlen.

Ambiente

Das Justus befindet sich in zweiter Reihe auf dem großen Fabrikareal. Nebenan steht das Kesselhaus mit dem Schornstein, an dem man sich gut orientieren kann. Vor dem Justusgebäude wurde ein Parkhaus gebaut, so dass man direkt beim Restaurant bequem parken kann. Dem Eingang vorgelagert ist eine breite, freitragende Überdachung, unter dem die großzügige Terrasse Platz findet, das muss wohl mal für eine wettergeschützte Verladung gebaut worden sein. Das Restaurant als solches ist schlauchartig und hat kein Tageslicht im hinteren Bereich. Es gibt zwar reichlich und originelle Leuchten, doch deren Lichtstärke ist arg beschränkt. Mir ist es zu düster. Anders als in der Bullerei von Tim Mälzer kann man im Justus aber noch die Karte ohne Handytaschenlampe lesen.

Die Tische haben eine helle Vollholzplatte, wie sie auch in klassischen Wirtshäusern zu finden ist. Auf ihnen brannten dicke weiße Kerzen. Zu viert ist die Tischgröße noch akzeptabel. Sehr großzügig sind die Laufwege bemessen. Man sitzt auf Stühlen mit Lederpolster oder auf Lederbänken. Warum nicht jeder Stuhl den Luxus von Armlehnen hat, ist für den Sitzkomfort unverständlich.

Man geht im hinteren, ein paar Stufen erhöhten Bereich auf einem dunklen Parkettboden, vorne gibt es einen Steinboden und in dem Bereich kann man in die Küche blicken und am Bartresen Platz nehmen. Bestimmende Dekoelemente sind die unterschiedlichen Leuchtkörper.

Sauberkeit

Alles in Ordnung. Auf den großzügig bemessenen Toiletten setzt sich das Düstere fort. Es dominiert schwarz und wenn die Beleuchtung noch ein paar Lumen herabgesetzt würde, hätte man einen Darkroom.

Allgemein

In gut einem Jahr haben wir einige gelobte Italiener im Bremer Osten besucht. Die Küchen im Due Fratelli, Il Gattopardo, La Calma und La Villa konnten durchaus überzeugen. Als Nordbremer mussten wir uns dafür immer auf eine Reise begeben, die mit Bahn und Straßenbahn an Samstagen ob des anzutreffenden Publikums im und am Bremer Hauptbahnhof und in den Straßenbahnen kein Vergnügen ist. Vor Wochen kam deswegen der Gedanke auf, den Reigen mit dem Salento Classico am kleinen Markt in Vegesack in Bremen-Nord vorerst abzuschließen. Ich habe das Restaurant bereits mehrfach positiv rezensiert, zuletzt 2016. Da hieß der Wirt noch Marcello Spenga. Danach hatten wir es aus unerfindlichen Gründen nicht mehr auf dem Schirm, was sich nach unserem jetzigen Besuch ändern wird.

Nun kann man auf der Homepage (www.salento-classico.de) lesen, dass Luigi Miccoli und Corinna Bosch die Verantwortung übernommen haben. Er als Küchenchef und „Magier der süditalienischen Küche“ und Corinna Bosch im Service.

Die beiden haben das Niveau gut halten können und ich kann alle italoaffinen Stadtbremer nur ermuntern, einmal einen Ausflug nach Vegesack zu wagen und im Salento Classico einzukehren.

Am besuchten Samstagabend war das Restaurant ausgebucht. Das anzutreffende Publikum stammte aus mittleren und älteren Jahrgängen; gleichwohl geht es sehr leger zu.

Ein Schnäppchen ist das Salento Classico nicht, aber angesichts des Gebotenen tendiere ich zu vier Sternen für das Preis-Leistungsverhältnis.

Service

Zwei jüngere Männer und Corinna Bosch erledigen die Arbeiten hinter dem Tresen und am Tisch. Alle im schwarzen Ornat mit dem Salento-Signet. Da uns Gerichte mit Gamberoni reizten, fragten wir, ob das Getier entschalt serviert wird oder Pulerei angesagt ist, die wir gar nicht mögen, wenn die Schalentiere in Öl oder mit tomatiger Soße serviert werden (dann große Sauerei!). Der befragte Kellner konnte unsere Frage nicht klar beantworten, sondern gab Ungewisses von sich („vom Grill“, „mal mit, mal ohne“). Wir hatten schon Abstand von den Gamberoni genommen, wagten aber noch den Versuch, bei Frau Bosch Klarheit zu erlangen und siehe da: Köpfe abgetrennt, aber als Deko mitserviert und ansonsten noch die Schwanzendeschale. Da sollte Frau Bosch ihre Kellner in puncto Kartenkunde nachschulen. Ansonsten klappte die Getränkeversorgung. Nur das Eis zum Rosé musste erinnert werden.

Die Speisen kommen schnell auf den Tisch, wie auch an den Nachbartischen zu beobachten war. Ein paar Minuten mehr Abstand zwischen Vor- und Hauptspeisen hätte ich bevorzugt.

Die Serviceleistung verharrte in Pflichtübung, was auf meiner Skala drei Sterne bedeutet.

Die Getränkepreise bewegen sich auf einem leicht erhöhten Niveau: Die Flasche Wasser 0,75l gibt es für 5,80 €, ein Veltins 0,3l kommt auf 3,00 € und die sieben offenen Weine mit grober Herkunftsbezeichnung liegen zwischen 5,50 und 6,90 € für das Viertel. Unser Prosecco (4,00 €/0,1l) schön kalt, die Weine danach nur noch kühl. Der weiße Custoza vom Gardasee gefiel mir sehr gut.

Ausgegeben wird im Salento Classico nichts und das erbetene Viertel Leitungswasser zum Rosé stand mit 1,50 € auf dem Bon, was sich keiner unserer Stammitaliener trauen würde zu berechnen!

Essen

Das Salento Classico ist ein eher kleines Restaurant mit vielleicht 50 Plätzen. Um so mehr erstaunt der Umfang der Karte, die im Internet mit aktuellen Preisen verfügbar ist. Ungewöhnlich für einen Italiener dieses Niveaus, dass auch 15 Pizzen zur Auswahl stehen. Ansonsten neben den erwartbaren Klassikern unter Luigi`s Wochenempfehlungen auch Lammfilet, Kalbsbäckchen, Steinbutt, Entenbrust oder Thunfischsteak. Im Restaurant werden die Wochenempfehlungen auf einer Schiefertafel am Tisch zur Lektüre aufgestellt (auf der Homepage alles nachlesbar).

Erst einmal kommen ein Körbchen mit Ciabattascheiben und ein Schälchen mit einer gut gewürzten Mascarponecreme (für Frau Bosch: Es könnte auch angesagt werden, wie der Dip angemacht ist). Das Ciabatta erstklassig: dicke krosse Kruste und ansonsten leicht grobporig. Zudem im Körbchen drei frittierte Teigbällchen mit leichtem Geflügelgeschmack, die uns ebenfalls überzeugten. Das fing also gut an.

Dann das fast schon obligatorische Vitello Tonnato (13,50 €) und eine Zuppa di Pesce (14,50 €).

Bei Fischsuppen kommt immer eine binäre Bewertung bei mir raus: Love it or leave it. Hier zeigt der Daumen eindeutig nach oben. Das Wichtigste ist der Sud, der hier eindeutig auf einem guten Fischfond basierte. Darin viel festes, weißes Fischfilet ohne eine Gräte, Muscheln, eine Gamberoni und etwas Oktopus und Cocktailtomaten, die dem Ganzen eine mediterrane Note verliehen. Zudem mal eine richtig heiß servierte Suppe. Für schwache Esser ist die Portion eher ein Hauptgericht.

Das VT mit Kapernäpfeln, Kapern, Pinienkernen und kleinen, roten Farbtupfern. Spontan dachte ich an die sich seuchenhaft in den Restaurantküchen verbreitenden Granatapfelkerne. Aber es waren kleine Früchte, im Biss eher weich und von der Geschmacksrichtung her tomatig. Nur habe ich derart kleine Tomaten noch nie gesehen. Meine kleine Recherche ergab, dass es Johannisbeerentomaten gibt, was von der Größe her hinkommen mag. Vielleicht gibt es ja aus der Leserschaft einen Hinweis.

Mehr Tonno an der Soße empfehle ich und meiner Begleiterin waren die Kalbfleischscheiben zu dick geraten, was ich nicht moniert hätte.

Wegen der hervorragenden Fischsuppe vier Sterne plus für die Vorspeisen.

Von der Normalkarte dann die Gamberoni Aglio Pomodorini (24,50 €) für mich und Oktopus und Gamberoni (21,00 €) von Luigi`s Empfehlungskarte für gegenüber.

Im Salento Classico werden laut Karte argentinische Wild-Gambas verarbeitet. Sie gelten als Premiumprodukt und der Kilopreis für Endverbraucher liegt bei 50 €/kg (Deutsche See). Dies muss man berücksichtigen, wenn man ein Tellergericht mit vier Gambas für 24,50 € preislich richtig einordnen will; für den halben oder ein Drittel des Preises der Wild-Gambas kann man asiatische Riesengarnelen im Asialaden oder Supermarkt kaufen, was Gambasgerichte für deutlich unter 20 € bis „all you can eat“ für kleine Münze erlaubt.

Unsere Gamberoni sehr gut mit festem Biss und leicht nussigem Geschmack, wie es sein soll. Meine Gambas mit Tomaten und Lauchzwiebelabschnitten dekoriert auf einem würzigen Sud, der mit Kräutern zubereitet worden sein muss.

Meine Begleiterin blieb ohne Sud, konnte sich aber ergänzend zu ihren Gamberoni an etlichen Oktopusstücken erfreuen. Diese ungewöhnlich geschnitten, und zwar vom längs aufgeschnittenen dicken Tentakel. Dann beidseitig gebraten. Ich war erst etwas skeptisch, aber nach einem Probehappen überzeugt: Fest, aber nicht gummiartig im Biss mit gutem Röstaroma. Auch diese Portion sehr anständig und mit 21 € fair bepreist, liegt doch Oktopus mit gut 30 €/kg (Deutsche See) ebenfalls im Hochpreissegment des Wareneinsatzes.

Als Beilagen für uns zwei eine gut belegte Schale mit halbierten, angerösteten Kartoffeln, Spinat, Blumenkohl und Brokkoli.

Insgesamt sehr schmackhaft und gut portioniert.

Dem Magier Luigi Maccoli gebe ich mit lokalpatriotischem Stolz 4,5 Sterne für unser Essen.

Was ich vermisst habe: Auf den Tischen keine Menagen, nicht einmal Pfeffer- und Salzmühlen. Os es sie auf Wunsch gegeben hätte, muss ich offenlassen (zu unserem Corona-Equipment gehört auch eine kombinierte Salz-Pfeffermühle).

Ambiente

Das neue Wirtspaar hat auf den ersten Blick nichts an der Einrichtung oder Gestaltung verändert. Ich zitiere aus einer alten Besprechung:

"Sehr gediegen. Es dominieren ein weißer Fliesenboden, karminrote Wände mit wenig Deko, eine weiße Decke, Tische und Stühle in hellem Holz, doppelte Tischwäsche in Weiß-rot-Kontrast und eine ungleichmäßige und auf unserem Tisch nur sehr gedämpfte Beleuchtung. ...

Die Tische sind gut dimensioniert und auch die Zwischenräume sind für die freie Bewegung ausreichend.“

Die Beleuchtung heuer ausreichend und leichte Schlagermusi ist zu vernehmen.

Sauberkeit

Alles in Ordnung.

Allgemein

Es hat sich so ergeben, dass einige Italiener auf der Post-Lockdown-Liste stehen. Nach dem Il Gattopardo und dem La Calma war nun Antonios La Villa an der Reihe. Auch hier gab eine positive Kritik im Weser-Kurier, die allerdings schon im Februar 2018 erschienen war, den Ausschlag, denn dort konnte man von Kaninchen lesen und den Wirt Antonio Scialdone mit einem beeindruckenden Oktopus abgelichtet sehen. Oktopus und Kanin als persönliche Favoriten locken mich sehr. Auch wie im Il Gattopardo und im La Calma, ist das La Villa sehr auf den Patron zugeschnitten, auch wenn wir ihn nicht zu Gesicht bekamen.

Ich hatte, auch angesichts des Preisniveaus, ein entsprechend gediegen-bürgerliches Publikum erwartet. In dem kleinen linken Raum, in dem wir unseren Tisch bekamen, waren (nur) zwei weitere Tische bis gegen 20 Uhr besetzt. Ausgiebiges Schlemmen war da nicht angesagt und die holländische Fünfergruppe hätte ich vom Outfit her im La Villa nicht erwartet. Aber vielleicht kehrt das Bürgertum erst um 20 Uhr bei Antonio ein.

Die Reservierung per Mail klappte gut. Die Homepage (www.antonios-lavilla-bremen.de) zeigt die Speisekarte und die Standardweinkarte. Die Preise sind partiell nicht aktuell und im Restaurant bei Abweichung einen Euro höher.
Wir haben gut gespeist und wurden gut umsorgt. Wenn Wirt Antonio wieder Kaninchen auf die Karte nimmt, wäre das ein Anlass für einen Folgebesuch. Allein für Standards sind unsere Stammitaliener im Bremer Norden und um zu nicht schlechter.

Ansonsten würde ich das La Villa in einer Spielklasse mit dem Due Fratelli einordnen wollen. Das gilt leider auch für das Preis-Leistungsverhältnis. Die Brüder hatte ich mit knappen drei Sternen bedacht. Das La Villa bedenke ich mit 3,5 Sternen, sind doch die Getränke etwas moderater bepreist.

Service

Erlebt haben wir zwei männliche Kellner im einheitlichen schwarzen Ornat einschließlich Kellnerschürze. In unserem Gewölbeteil war es ein älterer Italiener, der den Ton angab, im wahrsten Sinne des Wortes. Kommunikation mit den Gästen macht ihm Spaß. Mal ein Sprüchchen, mal etwas Gesang; insgesamt gute Laune ausstrahlend. Natürlich ein „Signora“ und ich war zu Beginn gar der „Professore“, wurde dann aber im weiteren Verlauf zum „Dottore“ degradiert. Die Pflicht ohne Tadel, das Timing für Getränke und Speisen angenehm. Das ist mir vier Sterne wert.

Zu den Getränkepreisen: Das Wasser SP 0,75 l kommt auf glatte 6 €. Prosecco 0,1 l gut gekühlt ebenso. Das schlichte Heineken (Unionbiere wie noch auf der Internetkarte sind ausgemustert) 0,3 l ist mit unverschämten 3,80 € bepreist.

Punkten kann das La Villa mit 20 offenen italienischen Gewächsen. Die beiden nicht klassifizierten mit 6,50 € für 0,2l, ansonsten fast ausnahmslos 8,50 € für 0,2 l. Wir gönnten uns eine Flasche Rosato Terre Siciliane IGT für 25,50 €. Ordentlich und im Kühler serviert, so dass ich mit der Temperatur einverstanden war. Es ist so ein Wein, der im Einzelhandel zwischen 6 und 7 € zu verorten ist, so dass der Aufschlagfaktor im üblichen Rahmen liegt.
Ausgegeben wird im La Villa nichts, genauso wie im Due Fratelli – weiße Tischwäsche erzeugt wohl Geiz.

Essen

Die Speisekarte ist überschaubar, bietet aber eine gute Auswahl an Vorspeisen, Suppen, Pasta, Fleisch, Fisch und Nachspeisen. Auf der Startseite im Internet einmal runterscrollen, denn erscheinen noch Spezialitäten, immerhin 11 weitere Speisen und annonciert wurden an unserem Abend zudem Thunfischsteak, Spaghetti Vongole und Entenbrust in Balsamico. Leider kein Kaninchen.

Auf dem Tisch bereits in einer flachen Schale drei Dips: Kräuterbutter, Mascarpone mit Paprika und so etwas wie Tsatsiki auf italienisch. Das Brot lag auch schon in einer Papiertüte bereit. Überraschend gut die darin befindlichen Ciabattascheiben mit richtig knuspriger Kruste und Scheiben eines dunklen Stangenbrotes mit Nüssen und Rosinen. Ein netter Beginn. Zu den Vorspeisen bekamen wir dann auf Wünsch eine weitere Tüte.

Oktopus gab es zumindest als Carpaccio (15 €). Für die Herstellung hat die Küche eine Tentakelsülzwurst gemacht und diese im gefrorenen Zustand in dünne Scheiben geschnitten. Meiner ständigen Begleiterin sagte das nicht zu, ich fand es mit etwas Zitrone und schwarzer Pfeffermühle sehr gelungen. Auf ihrem Antipastiteller (16 €) nicht nur Gemüsiges, sondern auch saure Sardellen, eine Kostprobe vom Vitello Tonnato, ein Stück gebratenes Hähnchen. Besonders gelobt wurde die kleine Mozzarellakugel auf einem Spieß mit Tomate, war sie doch im Anschnitt so, wie Büffelmozzarello sein soll, also cremig, leicht fließend. Meine Naschereien von dem Teller ergaben auch nur Positives und die Tonnosoße war eine Empfehlung für das Vitello Tonnato. Trotz der guten Qualität und Vielfalt auf dem Tellerchen sind 16 € ein stolzer Preis.

Dann „Pasta `Alfredo` im Parmesanrad“ (14 €). Erst dachten wir, dass „Rad“ für den Parmesanleib stehen würde, in dem im Due Fratelli und La Calma die Pasta vor dem Servieren ordentlichen Parmesanwumms bekommt. Aber hier ist wohl eher „Rand“ gemeint. Egal, statt Spaghetti ordentlich lange Bandnudeln auf einem Butterspiegel mit viel geriebenem Parmesan, schmackhaft und gut sättigend.

Mir stand der Sinn nach den Kalbsmedaillons mit Gorgonzolasoße (23,50 €). Ein echter Volltreffer! Zwei längliche Tranchen vom Kalb, gut bis medium plus gebraten mit einer kräftigen Gorgonzolasoße. Die dreierlei Beilagen solide (kleine Kartoffeln, Gemüse stückig und Weißkohl geschmort).

Im Vergleich mit Due Fratelli (4,4 Sterne) ist die kulinarische Leistung des La Villa auf vergleichbarem Niveau; graduell haben die Brüder bei mir einen kleinen Vorsprung wegen der außergewöhnlich zubereiteten Bolognese.

Ambiente

Das La Villa residiert im Souterrain der denkmalgeschützten Villa Ichon, etwas versteckt hinter dem Bremer Haupttheater am Goetheplatz gelegen. Nach einem schlauchartigen Flur geht es links und rechts in die Sitzbereiche. Wir waren im kleineren linken Kreuzgewölbe untergebracht, in dem sechs Tische recht eng gestellt sind. Unser Zweiertisch bot noch halbwegs Raum für Geschirr, Gläser und Menagen. Die Holländer mussten sich zu fünft mit einem Vierertisch begnügen, aber bei den Nachbarn geht es ja eh enger zu.

Der vorwiegende Farbeindruck ist weiß, bestimmt durch die Wände und Gewölbedecke und die Tischwäsche. Der Fliesenboden wohl historisch mit abgelaufenem floralem Muster. Den dunklen Kontrast bilden die klassischen dunklen Holzstühle. Wenig Deko (gerahmte Fotos, Weinregal, Spiegel) beeinträchtigen das historische Gewölbeambiente.

Unser Raum war fensterlos, aber durch indirektes Licht der Wandleuchten und einer eigenwilligen Deckenleuchte, zusammengebastelt aus mehreren Tischschirmleuchten, war es ausreichend illuminiert. Im Hintergrund lief sehr leise italienische Musik von Opernarie bis Schlager. Für den Austausch verbaler Intimitäten ist zumindest dieser Bereich des Restaurants nicht geeignet, denn der Nachbartisch hört mit. In einer weiteren Kritik im Weser-Kurier (Mai 2019) ist gar von gekachelten Räumen zu lesen, in denen die Nachbarkommunikation sehr lästigfallen kann.
Gut, dass es im Flur zwei klassische Standgarderoben gibt, die der Unsitte vorbeugen sollten, seine Winterjacke auf den Stuhl zu hängen, wie es leider die Holländer wie selbstverständlich taten.

Sauberkeit

Sehr gepflegt. Die Toiletten waren sauber, mittelmodern und vom Keramikangebot her ausreichend.
 

Allgemein:

La Calma ist durch eine positive Kritik im Anzeigenblatt Weser-Report auf meine Liste geraten und vor dem gestrigen Besuch habe ich dann gesehen, dass zwei Großmeister unserer Gemeinschaft sich schon sehr lobend über das La Calma ausgelassen haben. Entsprechend hoch war die Erwartungshaltung. Am Ende bleibt ein „Voll befriedigend“ übrig für eine durchaus schmackhafte Küche ohne Großtaten. Einige Positionen fand ich preislich überzogen, so dass ich das Preis-Leistungsverhältnis nur mit soliden drei Sternen bewerten mag.
Zuspruch findet das La Calma generationsübergreifend und vermutlich strahlt sein Ruf über die eher biedere Ecke von Hulsberg, in der es gelegen ist, hinaus. Hanseatisches Bürgertum; Hipster oder Jeunesse dorée konnte ich nicht ausmachen.

Das La Calma hat eine Inernetseite (lacalma-cucina.de), die das Speisenangebot zeigt. Sie ist leider nicht ganz aktuell, was der darauf angesprochene Patron Angelo Centamore auf den IT-Betreuer der Homepage schob, der die Aktualisierung noch schulde; die Preisangaben sind aktuell. Die Getränkekarte wird leider vorenthalten.

Bedienung:

Die Reservierung erledigte ich per Mailaustasch mit Angelo Centamore, der recht fix reagierte. Da mein Name für ihn wohl unaussprechlich ist, war ich für ihn der „Avvocato“, was er der Mailsignatur entnommen hatte. Er ist die Seele des Betriebs, wie es marcO74 treffend beschrieben hat. Man hört ihn auch im vollen und lauten Restaurant agieren. Ein Liedchen, einen Spruch und selbst unter Volllast verbreitet er gute Laune. Uns gefiel auch die klare Ansage, wie schnell was möglich sei angesichts der hohen Auslastung. Unsere Getränke- und Speisewünsche wurden nach etwas Anlaufverzögerung bis zum ersten Getränk sodann in akzeptabler Zeit auf den Tisch gebracht.
Unterstützt wird er durch seine Frau Sana und eine jüngere Bedienerin in langer grauer Schürze, die keine Mine verzog und von ihrem Auftritt her so gar nicht in das quirlige Treiben im La Calma passt.
Aber für den Auftritt von Angelo Centamore gebe ich gerne vier Sterne plus!

Der angepriesene Prosecco mit dreierlei Knabbereien (Oliven, Kaperäpfel, Nüsse) war gut kalt und stand mit 4,50 € auf dem Bon. Für ein Köpi 0,3 l ist die magische 3-Euro-Grenze mit 3,30 € durchbrochen, Wasser 0,75 l kommt auf 5,80 €. Die vier offenen Weine der Standardkarte liegen für 0,2 l zwischen 4,80 und 5,50 €. Mein nicht näher klassifizierter Montepulciano von der Empfehlungskarte kam auf 6,50 € und wusste zu gefallen.
Ein Digestif wurde von Herrn Centamore ausgegeben; er empfahl einen Grappa mit Limoncello, der gekühlt serviert wurde und trotz Liköranteil ordentlich Wumms hatte.

Essen:

Das La Calma ist auch Pizzeria und auf etlichen Tischen wurde auch kräftig an Pizzen gearbeitet. Das ist positiv bemerkenswert, geben sich doch zunehmend Italiener mit diesem preiswerten Tellergericht nicht mehr ab; im La Calma beginnen die Pizzen bei 10 €. Aber uns dreien stand der Sinn nicht nach Pizza, für die wir gerne unsere Stammitaliener aufsuchen.

Ein Körbchen mit mittelprächtigen Baguettescheiben und einem Minischälchen mit einem sehr öligen Pesto ohne Käse als Küchengruß fand ich im Vergleich zu frisch gebackenen Pizzabrötchen mit selbst gemachter Kräuterbutter, wie wir es von unserer Volksspeisung in Stadtteilrestaurants kennen, sehr schlicht.

Das Foto, dass marcO74 von seinem Antipastiteller eingestellt hat, animierte mich zur Order der Antipasti mista La calma (12,90 €). Leider fiel der servierte Teller sehr bescheiden aus. Neben drei Ananasstückchen mit ein paar Krümeln Schafskäse nur Gemüsiges, wie man es auf meinem Foto gut erkennen kann. Alles in Ordnung, aber doch recht simpel und mit 12,90 € überpreist. Die frittierten Sardellen auf Rucola kamen auf 8,50 € und waren heiß und gut, ebenso wie die noch knusprigen Bruschetta mit gut abgestimmtem Belag (5,50 €). Auf jedem Teller eher lieblos erst einmal Rucola gestreut, teils schon etwas welk, musste wohl weg.

Auf der Empfehlungskarte an erster Stelle die Linguine aus dem Käseleib mit frischen Trüffeln, Pinienkernen und Trüffelöl für stolze 22,50 €. Ich hatte diese Art der Adelung von Pasta schon im Due Fratelli am Tisch beobachten dürfen und orderte die hiesige Variation für uns drei als Zwischengang. Jeder bekam brav ein Extratellerchen und auf den ersten Blick beeindruckend die vielen Trüffelscheibchen auf dem Nudelberg. Ihnen scheint der Preis geschuldet zu sein.

An mir ist kein Trüffelschwein verloren gegangen und ich konnte den hauchdünnen Spänen beim besten Willen keinen Geschmack entlocken. Davon abgesehen waren die Linguine richtig käsig und stopfend schmackhaft. Meine beiden Begleiterinnen waren auch Zeugen der Zubereitung im Käseleib in der Bistroabteilung des Restaurants.

Bis hierher sehe ich die Küchenleistung bei 3,5 Sternen.

Ich hatte mich auf der Internet-Empfehlungskarte auf Tintenfischfilet alla Livornese kapriziert und just dieses Gericht war von der Karte im Restaurant gestrichen worden. Da es livornesig sein sollte, musste das Doradenfilet Livornese als Ersatz herhalten (21,50 €); als Beilage wählte ich Spaghetti Aglio & Olio. Das typische Tomatensugo mit Kapern und Oliven erfüllte meine Erwartung und klar, gegen diese Aromabombe kommt ein Doradenfilet nicht an. Ohne Sugo verkostet war es gut (durch und nicht glasig), nur einige kleine Gräten waren beim filetieren übersehen worden.

Die mich begleitenden Schwestern trauten sich keine Hauptspeise mehr zu und orderten Vitello Tonnato (12,00 €) und Pulpo (14,90 €) von der Vorspeisenkarte. Meine Verkostung ergab ein überzeugendes VT und einen sehr guten Pulpo auf einer Avocado-Sellerie-Crema. Ein dicker Tentakel, zart im Biss, räkelte sich auf einem Rund einer sehr gelungenen Komposition aus Avocado und Sellerie, cremig-steif von der Konsistenz her. Das war ein Highlight. Neben der schon festgestellten Rucola-Manie der Küche mussten VT und Pulpo die zu diesen Gerichten völlig deplatzierten Granatapfelkerne erdulden. Aber zumindest die immer noch anzutreffende Balsamicocreme-Kalligraphie wird im La Calma nicht gepflegt.

Sugo Livornese, VT und Pulpo lassen die Bewertung der Küchenleistung auf vier Sterne ansteigen.

Ambiente:

Schon gut in den anderen Kritiken beschrieben. Wir saßen an einem blanken Vierertisch, der von seinen Ausmaßen her noch akzeptabel ist. Die Laufwege zwischen den Tischen lassen Begegnungsverkehr noch zu. Der Wirt hat sein Restaurant also nicht so vollgestellt, wie es gerade bei Italienern immer wieder festzustellen ist, zuletzt im Il Gattopardo.

Das Restaurant ist ein weitgehend offener Raum und die Geräuschkulisse steigt mit Gästezahl und Weinkonsum auf einen ordentlichen Pegel an, also nichts mit La Calma! Meiner Schwägerin gefiel das, unserem Gusto entspricht das wohnlichere Ambiente eines Due Fratelli eher.

Sauberkeit:

Nichts zu beanstanden. Die Toiletten modern und sauber.

Zeche: 73,20 € (zwei Personen)

Für ein gemeinsames Abendessen an einem Montag im südlichen Kreuzberg hatten wir keine große Auswahl und so trafen ich mich mit meiner Berliner Freundin im Mastiha. Es kam die Erinnerung hoch, dass wir doch schon einmal in dem Restaurant gegessen hatten. Ein Blick in meine Kritikanalen bestätigte dies. Im Sommer 2014 hatten wir ein mittelmäßiges Erlebnis in der seinerzeitigen Taverna Dimokritos. Einem kurzen Googleeintrag konnte ich jetzt entnehmen, dass erst am 09.07.2021 unter dem Namen Mastiha ein neuer Wirt sein Glück versucht.
In meiner seinerzeitigen Kritik in RK hieß es:
„Es war die Lage und die Neugierde nach einer Alternative zum Restaurant Z, die uns im Bergmannkiez in die Taverna Dimokritos einkehren ließ. Auf yelp einige sehr positive Kritiken, aber auch schon kritische Anmerkungen.
Auf der Homepage (http://www.dimokritos.de/index.html) liest man von "gehobener Gastronomie". "Gehoben" waren nur die Preise.
Hier meine besseren "Griechenerfahrungen" in Berlin: Taverna Athene,  Der Kretaner,  Berkis, Restaurant Z, Elena, Estiatorion Jevssis, Nemesis, Pratirio, Ousies. Nobel, mit griechischen Restanklängen das Cassambalis. Auch nur mittelmäßig das Ypsilon.
Für das Preis-Leistungs-Verhältnis möchte hier ausnahmsweise einmal nur zwei Sternen für das Erlebte vergeben.“
Und noch ein Zitat aus der alten Kritik zum unveränderten Ambiente:
„Die Taverna Dimokritos ist kein klassischer Blau-weiß-Grieche. Die Fotogalerie auf der Homepage vermittelt einen guten Eindruck. Die Innenraumgestaltung ist durch einen farblichen Dreiklang aus dunklen Holztönen (Fußboden, blanke Tische und Stühle), gelb-orangen Wänden und weißer Decke geprägt und gelungen. Die Deko hält sich in Grenzen (gerahmte Bilder, Ikonen, ein Regal mit Ouzoflaschen).
Die Zweiertische noch akzeptabel von der Dimensionierung her. Ansonsten ist das Lokal geschäftstüchtig beengt vollgestellt. Da gibt es bei voller Besetzung keine geräumigen Laufwege mehr (nicht von der Weitwinkelperspektive der Aufnahmen in der Galerie auf der Homepage täuschen lassen). Also tavernenmäßig offen und mit Tuchfühlung wenn es voll ist - wer es mag! Der Außenbereich ist unabgegrenzt auf dem Trottoir gelegen.“

Die Ouzoflaschen im Regal wurden ersetzt durch die bauchigen Buddels des Retsinas Kechribari.
Was sofort auffiel war die aufmerksame und nette Bedienung durch die Bank. Für Berliner Verhältnisse bemerkenswert, dass es zur Begrüßung und zur Verabschiedung jeweils eiskalte Ouzos aufs Haus gab. Das Preisniveau der Getränke im noch akzeptablen Rahmen: Der halbe Liter Carlsberg muss einem 4,40 € wert sein und die Viertelliter griechischen Weißweins kommen auf 5,50 €.

Wie immer nahmen wir eine Mezeplatte. Diesmal kalt und auf Anraten die Variante für eine Person zu 12,50 €. Auf ihr versammelten sich ordentliche bis sehr gut zubereitete Klassiker. Insbesondere das selten angebotene Skordalia und das Auberginenpüree möchte ich hervorheben. Letzteres mit gutem Raucharoma, was darauf hindeutet, dass die Auberginen auf dem Grill gegart wurden. Dazu ein Körbchen mit vier dicken Schreiben eines guten Baguettes, was sich zu den Hauptspeisen wiederholte.

Mein Gyros mit Tsatsiki und Pommes und einem Beilagensalat für 14,50 € war von mittlerer Güte. Etwas mehr Würzung hätte dem Gyros gutgetan; auffällig auch ein paar Fettstücke, deren Aggregatzustand bei einem Drehspieß eigentlich Opfer der Grillhitze werden sollte.

Gegenüber Gambas, eingewickelt in Kartoffelspaghetti auf einem Spiegel aus Kartoffelpüree für 9,50 €. Meine Begleiterin fand das o.k. und bemerkte, dass das nahe gelegene Z doch klar vorzugswürdig sei.
Insgesamt ist das Mastiha ein bodenständiger Grieche, quasi ohne Gentrifizierungs-Adaption, wie man ihn im gehobenen Bergmannkiez gar nicht mehr erwartet.

Allgemein

Ab und an mal spanisch in Bremen können wir gut vertragen, Portugal findet ja leider nur auswärts statt. Unter den bislang aufgesuchten und besprochenen Restaurants sind mit der Cocina de Salva, dem La Niña und dem Aioli drei empfehlenswerte Adressen gewesen. Um die prominenteste Adresse, das Don Carlos im Viertel, habe ich immer einen Bogen gemacht, denn mein Vorurteil war flotte Abfütterung in dem von außen betrachtet immer vollbelegtem Restaurant. Nach einem Kunsthallenbesuch kehrten wir vor sicherlich zwei Jahren mit einer großen Gruppe aus der Kanzlei im Don Carlos ein und ich war positiv überrascht, dass der Service uns gut im Griff hatte, trotz Individualbestellungen und einem vollen Haus und geschmeckt hatte es nach meiner Erinnerung auch. Also kam das Don Carlos auf die Liste und wurde prompt erstes Coronaopfer. Statt Anfang März 2020 nun zu viert an einem Samstagabend im August 2021 ins Don Carlos.

Die telefonische Reservierung versah ich mit der Bitte um einen Tisch im vorderen Bereich, der mich vom Ambiente her mehr anspricht als der Wintergarten. Unser Wunsch wurde beachtet. Nach 19 Uhr war das Restaurant nahezu voll belegt mit einem sehr gemischten Publikum von Teenagern bis zum gesetzten Alter. Ohne Reservierung kommt man im Don Carlos schlecht unter.

Das geht nur telefonisch und z. B. nicht über die Homepage (https://don-carlos-bremen.de). Auf dieser findet man leider auch nicht die Karte. Da besteht für ein Restaurant dieser Größenordnung Nachholbedarf.

Empfehlenswert ist das Don Carlos. Hält man sich an Tapas, Aioli und Brot, muss das Portemonnaie nicht prall gefüllt sein, bei den Tellergerichten und Getränken liegt man auf dem Niveau solider italienischer Restaurants. Insgesamt sehe ich das Preis-Leistungsverhältnis bei vier Sternen.

Service

Das Don Carlos bietet sehr viele Plätze und ist wohl häufig ausgebucht. Da ist eine vielköpfige Servicemannschaft vonnöten, bestenfalls mit einem großen Stamm erfahrener Bediener. Wir hatten das Glück, dass unser Tisch zum Bereich von Bediener 9 gehörte. Wie alle Kräfte im schwarzen Poloshirt und ebenfalls schwarzer langer Kellnerschürze.

Bei der Bestellaufnahme von 14 verschiedenen Tapas mit Block und Bleistift klangen die mündlichen Wiedergaben der Bezeichnungen der von mir auf der Karte angezeigten Tapas so flüssig, dass ich in ihm einen Spanier vermutete. Er ist aber Kasache und hat schon viel Gastronomieerfahrung. Er betreute uns ohne Fehl und Tadel, freundlich, souverän und gelassen. Mit solchen Kräften gelingt auch in einem quirligen Laden wie dem Don Carlos der Dienst am Tisch.

Ich belohne das gerne mit vier Sternen.

Die Getränke kamen schnell und auch die Tapas füllten bald unseren und den beigestellten Nachbartisch, was aber gewünscht war, lebt ein Tapasessen doch von der Vielfalt der Schälchen und Teller mit dem Ausgewählten auf dem Tisch. Wir konnten auch in aller Ruhe speisen und hatten nie den Eindruck, dass man ein Freiwerden des Tisches für die „20-Uhr-Schicht“ anstrebte.

Die Getränkepreise kann ich nur für unsere Orders anführen: Spanisches Bier San Miguel 5,50 €/0,5l, der gute kalte Hausrosé 12,20 €/0,5l, ein milder Caramel-Wodka 2,40 €/2cl.

Essen

Die Karte mit ihren Rubriken sei mangels Internetverfügbarkeit kurz aufgezählt:
·        2 Suppen
·        13 Tapas kalt 2,9 – 6,5 €
·        22 Tapas warm 5,4 – 12 €
·        7 gemischte Tapas-Variationen
·        4 Paella und Reispfannen 18,9 €
·        10 Fisch und Krustentiere 17,5 – 23,8 €
·        17 Fleisch 17,5 – 25,9 €
·        6 Geflügel 17,6 €
·        10 Nudeln und Aufläufe 13,1 – 18,6 €
·        12 Salat 5,9 – 16,4 €
·        7 Pizza 10,9 – 15,2 €
·        3 Dessert

Vermisst habe ich bei den Fleischgerichten geschmortes Kaninchen, das für mich auf eine iberische Karte gehört.
Bemerkenswert, dass es bei den warmen Tapas auch kleine Spieße mit Schwein, Kalb oder Geflügel gibt, die als Minihauptgang durchgehen können.

Wir hatten uns 15 verschiedene Tapas ausgesucht. Unser Bediener riet erst einmal von einer gesonderten Brotorder ab, weil zu den Tapas ohnehin Brot gereicht würde. Es wurden vier brötchengroße Stücke gebracht, angeschnitten und mit Kräuteröl bestrichen. Wir haben nicht alle vier geschafft zu vertilgen. Denn etliche der warmen Tapas kamen in beachtlicher Portionsgröße mit Salatbeilage und teils kleinem Aiolischüsselchen auf den Tisch; die Fotos belegen dies gut.

Das Aioli ist für mich immer ein Gradmesser für einen Spanier. Zuletzt hatte ich das Aioli im Restaurant Aioli als bestes der letzten zehn Jahre gelobt. Das im Don Carlos kommt gleich dahinter: Steif geschlagen und standfest und etwas kräuterig und mächtig geknobt. Das ist vorbildlich hausgemacht.

Die Tapas als solche waren durch die Bank schmackhaft - kein Ausfall. Hervorheben möchte ich die frittierten kleinen Sardellen Pescaditos (7,8 €), die Chorizo aus dem Ofen (6,9 €), laut Karte mit Weißwein, aber die unegal geschnittenen Scheiben schwammen im roten Öl, was besser zur Chorizo passt und die rote Mojosoße (3,0 €), die gute Schärfe hat.

Unsere Tapas standen in Summe mit 81,4 € auf dem Bon. Für vier Personen ein fast günstig zu nennender vielfältiger Schmaus und auch für gute Esser allemal ausreichend.

Das geht mit soliden vier Sternen in die Annalen ein.

Ambiente

Die Frontbreite des Don Carlos mit freistehenden Tischen auf dem eher engen Trottoir lässt ein kleines Restaurant vermuten. Die Größe kommt durch die Tiefe des Hauses und den daran anschließenden geschlossenen Wintergarten. Die Fotos auf der Homepage zeigen überwiegend das eigentliche Restaurant. Der hohe Raum wird durch Podeste und hohe Bänke gut gegliedert. Eine Kassettendecke, Säulen und antike Lampen werden kontrastiert durch dunkle Holzmöbel, tintofarbene Bänke und Hochbänke. Der Fußboden in Holzoptik wieder hell, ebenso wie die cremefarbigen Lederstühle.

Die Dekofolklore an den Wänden hält sich in Grenzen. Insgesamt ein gelungenes Ambiente, das zum Verweilen einlädt. Im Wintergarten sitzt man nach meiner Erinnerung nicht so gut.

Etwas schlicht die Papiertischdecke. Es wird vermutlich viel gekleckert beim Auftun aus den vielen Schälchen, so dass man sich für diese saugende und leicht entsorgbare Lösung entschieden hat.

Auf unserem Vierertisch passten fast alle Tapas und für jeden ein viereckiger Teller für die persönliche Zusammenstellung, so dass ich mit der Tischgröße einverstanden bin. Coronabedingt durften einige Tische nicht belegt werden, wir hatten somit einen Quasi-Beistelltisch, an dem ansonsten zwei Personen Platz nehmen sollen. Sobald dies wieder zulässig ist, ist der Abstand zwischen den Tischen sehr gering. Da der Geräuschpegel erstaunlich niedrig war, gelingt die Unterhaltung am Tisch ohne Anstrengung.

Sauberkeit

Hier fiel nichts negativ auf. Die Toiletten im Untergeschoss in Ordnung.

Allgemein

Nach dem ewigen Lockdown und der (positiv ausgefallenen) Kontrolle, ob alle Stammrestaurants überlebt haben, wird es Zeit, die Liste rauszuholen und unbekannte Restaurants aufzusuchen.

Meine Liste für Bremen ist entstanden aus der regelmäßigen Lektüre der wöchentlichen Gastrokritik im hiesigen Weser-Kurier. Etwas länger zurück liegt die des Il Gattopardo, überschrieben mit „Absolut empfehlenswert“. Also auf in den Bremer Osten mit der Bahn über den Hauptbahnhof und durch das Steintor, die ganze „Vielfalt“ eines beginnenden Samstagabends im wachsamen Blick.

Das im WK aufgesuchte Restaurant Il Gattopardo hat nach dem Lockdown nicht wieder eröffnet. Die Homepage (ilgattopardo-bremen.de) gibt einen historischen Stand wieder. Einem Gespräch zwischen dem Wirt Giuseppe Scarpinata und Stammgästen am Nachbartisch konnten wir entnehmen, dass er mit seiner Frau Elena nur noch die kleine Trattoria gemeinsam nach der Wiedereröffnung bespiele und das deutlich größere Restaurant aufgegeben habe, in dem gerade umgebaut wird. Wir hatten uns bei der Einkehr und einem ersten Eindruck, der wie im weiteren Verlauf durch den Wirt Giuseppe bestimmt wurde, auf ein Stück aus der Erlebnisgastronomie eingestellt. Wir wurden nicht enttäuscht, wenngleich die Speisen über ordentliche Standards nicht hinausreichten. Aber wer lebendige Atmosphäre auf engem Raum schätzt, der sollte im Il Gattopardo vorbeischauen.

An drei Tischen ältere Paare mit Stammgaststatus. Die übrigen Gäste vielleicht auch Neugierige Erstbesucher wie wir, auch schon in mittleren Jahren.

Das Preis-Leistungsverhältnis geht mit knappen vier Sternen in Ordnung.

Service

Als wir eintrafen, hatten sich einige Gäste auf der kleinen Terrasse niedergelassen. Der Wirt, dem wir unsere Reservierung mitteilten, bot uns mehrere Tische zur Auswahl an. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er die Reservierungen für den Abend im Kopf hatte; er vertraute wohl darauf, dass es schon irgendwie aufgeht. Reservieren sollte man aber schon, denn das Restaurant ist sehr klein und die weibliche Stimme am Telefon hat sich vielleicht eine Notiz gemacht, auf die man sich erforderlichenfalls berufen kann.

Wirt Giuseppe dominiert das Geschehen, ja die Trattoria ist seine Bühne. Immer einen humorigen Spruch auf den Lippen und mit einem selbstverständlichen „Du“ in der Anrede trägt er zur Kurzweil bei. Mit den Stammgästen hält er einen Schwatz.

Erst einmal betet er die Tagesgerichte runter. Dann fragte ich nach der Karte, habe er doch gerade vorgetragen! Mehr gibt es nicht und noch einmal von vorne. Aber man kann sich dann Zeit nehmen und erst einmal den guten, kalten Prosecco trinken, der nicht gebont wurde. Ebenso der georderte Marsala als Aperitif. Ob Giuseppe nun so großzügig ist oder es ihm durchgegangen ist, bleibt unaufgeklärt. Ab und an darf seine Frau Elena die Küche verlassen und sie ist auch nicht auf den Mund gefallen. Geradezu schüchtern die jüngere weibliche Servicekraft, die ab halb sieben zur Unterstützung der Wirtsleute ihren Dienst antrat.

Alle Abstände zwischen den Speisen angenehm.

Also eine ordentliche Pflicht und der Wirt als Kür, da lasse ich gerne 4,5 Sterne springen!

Zu den Getränkepreisen kann ich nur beauskunften, was auf dem Bon steht, denn es gibt auch keine Getränkekarte. Man muss aber kein mulmiges Gefühl haben, wenn man eine Flasche Wein ordert. Der gute sizilianische Rosato Luna steht mit sehr moderaten 14,80 € auf dem Bon, die Flasche Wasser mit strammeren 5,90 €. Der beim Bringen gut gekühlte Wein wurde leider nur in einem Pseudokühler auf den Tisch gestellt.

Essen

In einer Vitrine kann man die Antipasti betrachten, die langweilig gemüselastig sind. Aufgesagt wurden ergänzend als Vorspeisen die Klassiker Rindercarpaccio, Vitello tonnato und Caprese. Ich hatte mir aus der alten Karte die Fischsuppe vorgemerkt und fragte nach Suppen, was Herr Scarpinata mit der Bemerkung quittierte, dass Italiener nur Suppe äßen, wenn sie krank seien!

Klassisch auch die annoncierten Hauptspeisen: Saltimbocca à la Romana, Ravioli in Buttersalbei, zur Pasta Doradenfilet oder Lachs oder Kalbsrücken oder Gambas. Diese auch auf Salat oder mit Cognacsoße. Sehr überschaubar, aber Frau Elena ist in der Küche Einzelkämpferin. Wie an den Tischen zu hören war, ist man aber flexibel, was Kombinationen zwischen den Zutaten angeht oder wie dick der Kalbsrücken geschnitten werden soll.

Erst einmal gab es eine gute Portion Kräuterbutter mit Sardellennote und vier Scheiben eines frischen, flachen Ciabattas. Ich mag Sardellenbutter, die zudem genau die richtige Temperatur hatte und streichzart war. Meine Begleiterin mag Sardelle nur, wenn man sie nicht rausschmeckt, also quasi Umamifunktion hat.

Gegenüber dann das Carpaccio (12,50 €) und vor mir das Vitello tonnato (12,50 €). Gut auf beiden Tellern die Fleischgrundlage. Das Carpaccio mit rustikalen Scheiben vom frischen Champignon, Parmesanhobel, Rucola und Olivenöl. Eine immer wieder stimmige Komposition, zumal Elena sich beim Rucola zurückhielt.
Beim VT hätte ich mir mehr von der guten Tonnosoße und ein paar mehr Kapern gewünscht. Ungewöhnlich der geriebene Parmesan, der die Tonnosoße gebunden hat. Geschmacklich beides vier Sterne wert.

Zu den Hauptspeisen Gambas (15,50 €) und Kalbsrücken (19,50 €) wurden als Pasta Bavette mit Tomatensoße serviert; kein Beilagensalat, kein Gemüse. Die Tomatensoße war mir zu dünnflüssig und keine Aromaoffenbarung. Die fünf Gambas gegenüber bissfest und mit nussigem Geschmack. Meine dicke Scheibe Kalbsrücken bekam ich wunschgemäß medium serviert. Das Fleisch bis auf wenig Sehnigkeit am Rand gut und mit schwarzem Pfeffer aus der Mühle und Salz aus dem Streuer der Mühle und der vom Amuse gueule übrig gebliebenen Kräuterbutter dann auch gut gewürzt.

Die Portionsgrößen nach den Vorspeisen ausreichend. In der Bewertung der Hauptspeisen möchte ich es bei 3,5 Sternen belassen, so dass die Speisen in toto mit knappen vier Sternen zu Buche schlagen.

Ambiente

Der Wirt Giuseppe sagte am Nachbartisch, dass man in der Trattoria maximal 60 Plätze hätte. Ich habe im Inneraum zehn Tische gezählt. Auf der Terrasse mögen sieben dazu kommen. Es müssten also an fast jedem Tisch vier Gäste Platz nehmen – eine Horrorvorstellung für mich, denn für zwei waren die Tische gut ausreichend, für vier schlicht zu klein, ganz davon zu schweigen, Corona mal weggedacht, dass die Leute dann dicht an dicht in der sehr kleinen Trattoria sitzen müssten.
Diese hat links die Vitrine, dahinter die Getränkeversorgung und die Küche. Von einem kleinen Durchgang gehen die beiden Toiletten ab und eine Garderobenstange mit Bügeln, stark bedrängt durch Getränkekisten, soll wohl die Garderobe darstellen. Gar nicht auszumalen, wenn sich die Gäste des Winters ihrer dicken Jacken entledigen wollen! Auf uns wirkt diese Enge abschreckend.

Ansonsten ist das Ambiente mit dem Stäbchenparkett, den dunklen Tischen und Stühlen, klassischen rot-weiß-karierten Tischdecken und der charmant zusammengewürfelten Wanddeko durchaus gemütlich.

Sauberkeit

Hier fiel nichts negativ auf. Überraschend die Toiletten. Zwar immer nur für eine Person, aber geräumig, modern und frisch.

Allgemein

Nun also eine positive Neuentdeckung für uns, „Das kleine Fischrestaurant“. Wie Kellner Herr Kadziella mit osteuropäischem Akzent auf Befragen mitteilte, gibt es das Restaurant unter aktueller Führung bereits seit sieben Jahren. Da sind wir also auch schon zigmal vorbeigelaufen. Zu unserer Entschuldigung: Die technisch hochwertig konstruierte Außenmarkise zur Bedachung der kleinen Terrasse muss neu sein und erregte wohl unsere Aufmerksamkeit. Die Karte trug ein Übriges dazu bei, zu reservieren. Für den Freitag nur noch für 17 Uhr möglich. Für uns als Frühmenschen kein Problem und es erwies sich als Treffer.

Der Binnenländler südlich des Mittellandkanals mag meinen, dass es an der Nordseeküste solide Fischrestaurants ohne Ende gäbe. Leider weit gefehlt. Unsere Erfahrung ist ernüchternd. Selbst in Fischhochburgen wir Cuxhaven, wo einen der Fisch quasi vom Kutter grüßt, haben wir schon üble Enttäuschungen erlebt, gleich ob in deutsch oder portugiesisch geführten Restaurants.

Letztes Jahr auf Norderney hatten wir das Traditionslokal Störtebeker mit guten Standards besucht. Die zwischenzeitlichen Kritiken auf anderen Plattformen verbaten eine weitere Einkehr; das von uns schon beobachtete Chaos muss unerträgliche Zustände erreicht haben.

Also ab in Das kleine Fischrestaurant.

Wir waren pünktlich um 17 Uhr zur Stelle und noch allein im rechten Bereich des zweigeteilten Restaurants. Als wir nach 18 Uhr gingen, war der Belegungsgrad fast bei 100 % angelangt. Mittlere bis ältere Jahrgänge waren zu beobachten.

Der Zuspruch ist berechtigt und wir können das Das kleine Fischrestaurant gerne empfehlen, wenn es um klassische Fischküche mit Nordseefisch geht, ergänzt um ein paar Exoten aus anderen Gewässern. Die Speisekarte ist auf der Homepage www.das-kleine-fischrestaurant.de einsehbar.

Das Preis-Leistungsverhältnis im Kleinen Fischrestaurant gastfreundlich und angesichts des Gebotenen und der Portionsgrößen gerne 4,5 Sterne wert.

Service

Herr Kadziella bediente uns ohne große Worte. Auf mein Befragen, ob ich mit großem Appetit die Fischsuppe in der großen Portion als Vorspeise nehmen könne, hat er ohne Zögern davon abgeraten obwohl ich ja als stattliche Erscheinung gelte. Sein Rat war richtig.

Ansonsten beobachtete ich zwei Asiatinnen im Service, von denen uns eine den Friesengeist brachte und sogar einen Spruch dazu aufsagte. So ganz verstanden habe ich nicht, was sie sagte, aber mit dem Akzent hatte es Charme. Blaue Poloshirts mit Restaurantname weisen die Servicekräfte als solche aus.

Etwas knapp bemessen fand ich die Zeit zwischen Vor- und Hauptspeisen, was ich darauf zurückführe, dass man angesichts der hohen Nachfrage wohl bemüht ist, jeden Tisch dreimal am Abend zu besetzen.

Für den Service 3,5 Sterne.

Zu den Getränken. Auch im Kleinen Fischrestaurant ein Standardpils, hier ein Krombacher 2,40€/0,2l (auf der ganzen Insel fast ausschließlich „Fernsehbiere“ aus NRW wie Köpi, Veltins, Warsteiner, ergänzt um das ebenfalls nicht prickelnde Bitburger – Jever fast Fehlanzeige!). Wasser ist mit 5,90€/0,75l fast schon preiswert. Sehr bescheiden die Auswahl an sieben offenen Weinen in der Spanne von 6,30 bis 6,80€/0,2l. Mein Blanc de Noirs war fast richtig kalt und gut trinkbar.

Essen

Der Schwerpunkt der Karte liegt eindeutig auf Nordmeerfisch, Matjes, Nordseekrabben, Garnelen, ergänzt um Thunfisch und Zander. Die Preise angesichts der Portionsgrößen mit 15,90 € bis 21,50 € (ganze Scholle) angemessen.

Etwas mickrig nahmen sich die beiden dünnen Scheiben Baguette mit einem Schälchen Mayo als Gruß aus der Küche aus.

Meine Begleiterin hatte sich für die Krabbencremesuppe entschieden. Eine gute Wahl. Die Suppe nicht ganz so dickflüssig wie schon anderswo erlebt (da blieb fast der Löffel drinstecken!), geschmacklich erinnernd an Hummercremepaste von Langbein mit etwas Cognac. Und die Krabben in einem Schälchen extra gereicht. Eine sehr gute Idee, die angesichts der Menge auch Großzügigkeit offenbarte. Mit 6,90 € zurückhaltend bepreist. Das galt erst recht für meine Fischsuppe mit 7,90 €. Der Fond kräftig, fast schon zu salzig. Darin etliche Filetstücke vom Seelachs und Lachs und auf dem Rand eine Grünschalenmuschel. Alle Fischstücke fest und grätenfrei und nicht - auch schon erlebt – zerkochte Resteverwertung. Die Suppen verdienen schon einmal solide vier Sterne.

Dann ging es gegenüber mit einer mächtigen Portion „Seelachs Großmutter“ weiter. Für 16,90 € gab es zwei kräftig ausgebackene panierte Seelachsfiletstücke, die als saftig goutiert wurden und eine Vielzahl großer Pommes und einen gesondert gereichten Beilagensalat. Die Remoulade leicht säuerlich (erinnerte mich an den Sud von Gewürzgurken). Für mich in Ordnung, für meine Begleiterin „zu sauer“.

Ich hatte mich für den Exoten auf der Karte entschieden, das Thunfischsteak mit Seealgensalat und Sesamkartoffeln für 17,90 €. Ein beeindruckendes dickes, gut gebratenes Stück Thun, dass seine 300 Gramm wohl hatte.
Vor Jahren hatte ich auf Norderney den Thun im Fischwerk auf dem Teller. Seinerzeit war das Steak auf jeder Seite nur Sekunden „gegart“ worden; es hatte nur die Farbe grau an der Oberfläche angenommen, ansonsten roh. Das war nicht mein Ding und ich oute mich hier gerne: Ich mag keinen „glasigen“ Fisch. Wenn, dann richtig roh als Sushi oder Sashimi. Ansonsten will ich bei ganzen Fischen das Filet sauber von der Gräte schieben können. Nur bei Knochenfischen wie Thun-, Schwertfisch oder Hai lasse ich mir medium gefallen. Und so passte der Garzustand hier für mich und ich habe das Steak genossen. Sehr simpel auch als Veredelung für die heimische Küche: Auf die Salzkartoffeln waren helle Sesamkörner gestreut worden mit einem frappierend positiven Geschmackserlebnis. Die Algen erfrischend und leicht quietschig im Biss.

Zwei sehr gelungene Hauptspeisen gesellen sich für die Gesamtbewertung zu den Suppen und es kommt eine vier mit Sternchen heraus.

Ambiente

Das kleine Fischrestaurant ist in einem breiten Haus untergebracht und verfügt über zwei Gasträume und entpuppt sich als geräumig. Wir nahmen im rechten Raum mit Tresen auf einem Podest Platz. Ein schöner Vierertisch mit Sitzbänken. Auch hier coronabedingt viel Raum zwischen den Tischen. Auch coronageschuldet der „Spuckschutz“ zwischen den Tischen mit Raumteilern. Hier eine so noch nicht gesehene Nobelvariante aus Glas mit verchromten Halterungen wie man sie aus dem gehobenen Sanitärbereich kennt. Ansonsten ist das Interieur modern und etwas minimalistisch. Auf einem warmbraunen Holzoptikboden dunkelbraune Lederstühle und Bänke. Raumteiler und Wände kontraststark weiß. Fischerdeko Fehlanzeige.

Sauberkeit

Sehr gepflegt und der Feuchtraum für den Herren modern, sauber und in Weiß gehalten.

Allgemein

Nachdem die Wiedereröffnung der Innengastronomie feststand, hatte ich geschwind die ersten fünf Abende auf Norderney durchreserviert. Die letzten beiden Tage ließ ich noch offen, um auf eine Neueröffnung oder eine einladende Karte reagieren zu können. Die eine Entdeckung steht für Freitag noch aus.

Für den Donnerstag schlug meine Begleiterin das Da Sergio vor. Am Telefon dann die Botschaft, dass man bis Sonntag komplett ausgebucht sei. Da Sergio hat offensichtlich immer noch den Status, der Inselitaliener zu sein. Da fiel mir das Roma als möglicher Ersatz ein. Wir sind da in den letzten Jahren häufig vorbeigegangen. Von außen unscheinbar war es nach unserer Wahrnehmung eine schlichte Pizzeria. In dem dicken Reisemagazin „ahoi! Norderney“ ist von einer kompletten Neugestaltung nach Inhaberwechsel 2017 zu lesen. Und das Roma hatte am Donnerstag noch einen Tisch für uns. Der Blick auf die Karte beim Vorbeigehen (eine Homepage pflegt das Roma nicht) zeigt, dass man sich von der Pizza verabschiedet hat und sich in der für den Wirt preislich interessanteren Region wie auch unserere Referenz Al Dente ansiedeln möchte.

Die bei vielen Norderneygästen vorhandene Kaufkraft als Gastronom (mit)abschöpfen zu wollen, ist völlig akzeptabel, wenn man dem Gast für sein gutes Geld auch etwas bietet. Das ist im Roma leider nicht der Fall, wie noch genauer zu beschreiben sein wird.

Als wir gegen 19 Uhr das Restaurant verließen, waren vielleicht noch fünf Tische besetzt. Das Publikum im gesetzteren Alter; eine Damengruppe etwas feiner herausgeputzt, wie man sie auch im Da Sergio antreffen kann.

Service

Anfangs waren es zwei jüngere Frauen, die für den Service zuständig waren. Später gesellte sich noch ein junger Mann mit Schürze dazu, die drei könnten Italiener sein; hinter dem Tresen begann ein blonder Zapfer sein Werk.
Das Wirken der Bediener war sehr farblos und teils sprachlos. Der junge Mann war vielleicht eine Aushilfe, der man Unsicherheit im Agieren und in der Ansprache nachsehen mag. Die beiden Frauen schienen zum Stammteam zu gehören. Mit dem Überreichen der Karte erwarten wir die Abfrage eines Getränkewunsches, was hier ausblieb. Der Hinweis auf die im Lokal auf Tafeln annoncierten Zusatzangebote, die nicht von jedem Platz aus ins Auge stechen, wurde auch unterlassen. Ohne Worte wurde uns das Brot mit einem Mayodip auf den Tisch gestellt. Mit diesem Personal entsteht keine Atmosphäre und Gästebindung und da mag ich auch nur 2,5 Sterne opfern.

Die Getränkepreise bewegen sich auf inselüblichem Niveau: Bitburger Pils 2,90€/0,25l, SP 6,20€/0,75l und die 14 offenen deutschen und italienischen Weine liegen zwischen 6,00 und 7,90 €/0,2l. Leider wie so häufig waren Prosecco (3,90€/0,1l), Pils und Rosé nicht kalt genug; auf Wunsch wurde uns zum Rosé ein Glas Eiswürfel gereicht. Ausgegeben wird im Roma nichts.

Essen

Die Gliederung der Karte deutsch-klassisch: Sechs Vorspeisen (von Bruscetta für 7 bis Antipasto della casa für 15 €), 2 Suppen (9 und 10 €), drei Salate (5 bis 13,50 €), sechsmal Pasta (von Lasagne für 12,50 € bis Spaghetti nero mit Calamari und Gambas für 18,50 €), dreimal aus dem Meer oder asiatischer Aquakultur (beginnend mit Calamari für 18,50 € bis Scampi al Aglio für 24,00 €). Carne quer aus dem Stall von Hühnerbrust für 16,50 € bis Rinderfilet für 28,50 €. Drei Desserts beenden die Karte.

Insgesamt nichts Außergewöhnliches. Auf den Schiefertafeln wurden Seezunge mit Spargel (29,90 €), Polpo vom Grill auf Blattsalat (14,50 €), Risotto mit Spargel und Meeresfrüchten (18,90 €) und Spaghetti mit Rinderfiletstreifen (17,90 €) angeboten.

Richtig angemacht hat mich an diesem Angebot nichts. Eigentlich hätte ich den Polpo wählen müssen, aber die von mir nicht geschätzten Blattsalate hielten mich davon ab.

Die vorab gereichten vier Scheiben Ciabatta waren richtig gut. Dicke knusprige Kruste und mittlere Krume – wie es sein soll. In einem Schälchen etwas Standardmayo mit Kräutern und Knoblauchnote.

Meine Begleiterin machte mit dem Rinder-Carpaccio für 13,50 € den besten Griff des Abends. Eine hervorragende Fleischqualität mit Rucola und Parmesanhobel sauber angerichtet wusste zu überzeugen. Mit Olivenöl aus der gebrachten großen Flasche und Pfeffer aus der Mühle war der Genuss perfekt.

Meine Antipasto della Casa sind auf der Karte mit „lassen Sie sich angenehm überraschen“ „beschrieben“. Klar hätte ich mir angesichts der mageren Vorspeisenauswahl denken können, dass sich die Überraschungen in Grenzen halten. Aber vielleicht etwas Calamari oder gar Polpo? Fehlanzeige. Leider eine unambitionierte „gemischte Aufschnitt- und Käseplatte“ mit dünnen Scheiben von Fenchelsalami und luftgetrocknetem Schinken, drei Käseecken und eine Scheibe Bruscetta. Die Kochleistung beschränkte sich auf ein Stückchen panierten Schafskäses und etwas Zucchini, Paprika und Champignons aus der Pfanne. In der Mitte zur optischen Auffüllung Rucola und eine Verzierung mit süßlicher Balsamicocreme. Das war nicht nur langweilig, sondern mit 15 € auch stramm überpreist.

Ich ließ mich statt auf Polpo auf die kleinen gebratenen Calamari für 17,50 € ein.

Zu den Hauptspeisen mit Fisch und Fleisch werden als Beilagen Kartoffelchips, Rosmarinkartoffeln, Kartoffelpüree, Gemüse der Saison oder Spinat angeboten. Als ich Püree und Spinat wählte wurde mir eröffnet, dass nur eine der fünf Beilagen wählbar sei. Als die Bedienerin meines ob dieser Geizigkeit wohl ungläubigen Blickes gewahr wurde, notierte sie Püree und Spinat. Damit es dann nicht üppig wurde, waren beide Beilagen in sehr überschaubarer Menge auf dem Teller platziert worden. Der Spinat für mich der einzige geschmackliche Höhepunkt des Abends, war er doch livornesig mit Kapern und grünen Oliven angerichtet. Mit Parmesan obendrauf ein richtiger Ahaspinat. Das Kartoffelpüree leider ohne jeglichen Italopfiff (mit Parmesan hätte es einen solchen bekommen). Die kleinen Tuben wenig angeröstet und gewürzt. Im Ergebnis geschmacksarm und gummiartig im Anschnitt. Die geschmolzenen Tomaten nett.

Gegenüber die von Sepiatinte schwarz gefärbten Spaghetti in beachtlicher Menge. Dazu kleine Calamaritubenabschnitte und ein paar Gambas und geschmolzene Cocktailtomaten. Von der Knoblauchsoße keine Spur. Sehr feine Knoblauchstückchen waren durchaus zu sehen und zu schmecken, aber es war eine dröge Angelegenheit. Ich bekenne: Pasta ohne Soße ist für mich ein Totalausfall. Es ist für mich unverständlich, warum der Koch hier Abstinenz zeigte.

Richtig überzeugend also nur das Carpaccio und der Spinat, die übrige Küchenleistung bescheiden und in toto kam das auf den Tellern Erlebte nicht über drei Sterne hinaus. Das Preis-Leistungsverhältnis liegt auch auf diesem Niveau.

Ambiente und Sauberkeit

Das Restaurant ist von außen unscheinbar und die Front mit dem Mitteleingang von geringer Breite. Es zieht sich drinnen aber weit nach hinten und ist sehr gut aufgeteilt. Nischentische an den Fenstern und teils auf kleinen Podesten, lassen eine intime Atmosphäre zu. Die Grundrenovierung und Ausstattung hat sich der Wirt viel kosten lassen und es ist insgesamt gelungen. Der Grundton wird durch die dunklen Holzfarben des Bodens, der Tische und der Stühle bestimmt. Dazu im hellen Kontrast die Decke und die Wände. Aufgrund der Coronabeschränkungen waren die Tischabstände und Laufwege sehr großzügig bemessen. An unserem Vierertisch am Fenster saßen wir bequem und zu viert ginge es auch noch.

Das Restaurant macht einen sehr gepflegten Eindruck; die Toiletten haben wir nicht in Augenschein nehmen müssen.